Régulation de température Hotend : REX-C100

[telson]

Bonjour,

je recherche actuellement des informations sur un système pour réguler la température de chauffe de la Hotend.

A l'heure actuelle, j'hésite entre acheter le régulateur REX-C100 ou construire un régulateur et attribué la tâche de gestion à LinuxCNC.

Seulement je me pose les questions suivantes :

• avec le régulateur REX-C100 est ce que je peut connecter directement la thermistance 12V/40W du Hotend (soit 3, 33 ampère) sur le REX-C100. Auriez vous des retours d'expériences sur ce matériel ou auriez vous d'autres modèle à me proposer. Dois-je prendre un FK02-M ou FK02-V....

• concernant la construction d'un régulateur j'ai vue ce modèle : heartygfx, faut t'il encore fabriquer la carte.....Mais il faut ensuite paramétrer LinuxCNC. Et là franchement pour la conversion des fichiers température to frequency, l'installation des fichiers, ... cela me semble bien chaud....

Que pourriez vous me dire sur ces deux premières solutions.

Comment faites vous de votre côtés.

Merci par avance.

 

[chars48]

Bonjour,

je recherche actuellement des informations sur un système pour réguler la température de chauffe de la Hotend.

.....

Merci par avance.

Bonjour,

Qu'utilises-tu comme carte pour piloter ton imprimante ? car les cartes que je connais ont toutes un régulateur PID intégré (Ramps, Minitronics, Megatronics).

Cordialement,

 

[J-Max]

Bonjour,

+1, il faut prendre une carte intégrée qui gérera simplement
la température et des extrudeurs et du lit chauffant.
J'ajoute à la liste des cartes plus performantes :
Smoothieboard (qui a une grosse communauté francophone),
et son clone pas cher MKS sBase,
mais aussi Azteeg mini, RADDS, RAMPS-FD, RAMBO, RUMBA...

Et pour comparer : http://reprap.org/wiki/Comparison_of_Electronics

++JM

 

[telson]

Ha oui....Mais comme j'utilise LinuxCNC j'ai juste 3 contrôleurs pour mes moteurs pap....Donc pas de régulateur.....Pour le moment.....

Merci de vos réponses.....

 

[J-Max]

Re,

Linux CNC ? C'est bien pour une fraiseuse ou un tour.
Mais quel intérêt pour la 3D ?
Une imprimante 3D marche mieux quand elle n'est pas connectée,
et clairement les firmware dédiés 3D sont plus performants,
avec gestion PID par soft etc.
Et bien entendu c'est gratuit, et les cartes contrôleuses
reviennent moins cher qu'une solution CNC classique.
Enfin, j'imagine que tu t'es déjà fourni en éléctronique...

++JM

 

[telson]

Ha?

Une imprimante 3D fonctionne mieux si elle n'est pas connecté...Bon d'accord....Il me semblait pourtant que LinuxCNC était en temps réel et multitâche.....Mais je veux bien te croire.

Concernant l’électronique, "l'avantage", de LinuxCNC était justement de minimiser l'investissement dans des cartes électroniques.

Je suis totalement amateur et par conséquent j'ai privilégié LinuxCNC pour cette raison ainsi que le fait d'utiliser un logiciel gratuit....Mais là encore c'est mon avis d'amateur...

Je commence à concevoir une toute petite imprimante 3D avec des contrôleurs de moteur pap DRV8825 ( 5 unités = 10€). Je n'ai besoin de rien d'autre pour piloter mes moteurs pap à partir de mon port //.

Il me manque donc, pour le moment, uniquement un système pour réguler la température de ma Hotend. Pas de bed pour le moment. Ceci viendra qu'en j'aurai une base performante en X/Y/Z.....

Je dois reconnaître, par contre, que les cartes présentées sont très intéressantes...Je regarderais tout cela d'ici peu.

Merci.

 

[J-Max]

Bonjour,

Je suis amateur aussi, rien de mal à ça
La plupart des firmwares 3D sont gratuits aussi : Smoothieware, Marlin, Sprinter, Repetier...
Reste le prix de la carte, mais ça n'est pas non plus l'investissement du siècle,
et ce n'est pas énormément plus cher que d'acheter deux régulateurs et quelques stepsticks.
Tout est déjà soudé sur la carte, elle même capable de fonctionner en autonome,
mais il faut rajouter, c'est vrai, un écran/lecteur de carte (9€).
Mais rien à voir avec le coût d'un PC dédié, car même une carte de luxe
bien accessorisée (wifi, touchscreen, etc.) reste moins chère.

Tu verras, une impression 3D c'est souvent trèèèèès long,
généralement beaucoup plus qu'une séance d'usinage classique,
car c'est une technologie additive qui procède par couches très fines
de quelques dizaines de microns à chaque fois,
avec une "forme d'outil" très fine également.
J'imprime couramment avec une buse de 0.3mm et parfois je descends à 0.2mm.
Même pour une pièce simple, le nombre d'instructions est donc beaucoup plus important,
et la fréquence de ces instructions beaucoup plus rapide également.
Or le PC n'offre jamais de débit constant dans les instructions vers les périphériques,
même si Debian est moins gourmand que Windows en processus système.
Et si en usinage le problème se pose moins car le gcode est moins dense,
une cadence qui ralentit ou un outil qui traine un peu a peu de conséquences,
en 3D ça crée des défauts de pièce tout de suite,
car la buse continue de chauffer et le plastique de couler.
Sans compter les risques de plantages provenant du PC lui même.
Dans le monde de l'impression 3D, les plantages sur les imprimantes
asservies à un PC lors des impressions longues sont une réalité.

Reste la performance. Pour te donner une idée,
chez moi une impression autonome est à peu près 30%
plus rapide qu'une impression connectée.
Comme le temps moyen de ce que j'imprime tourne autour de 6h
c'est loin d'être négligeable. Ma plus grosse pièce
a nécessité 28h d'impression, ce qui aurait poussé la plaisanterie
à 37h d'impression connectée !
Et c'est pas le genre de pièces qu'on supporte de voir plantée
au trois quart de son exécution. Car en plus du temps perdu,
là tu perds en 2 ou 3 impressions foirées
une quantité de matière correspondant au prix d'une carte dédiée.

Bref, une carte dédiée plutôt qu'un PC, c'est plus rapide,
et tu élimines tous les risques liés à l'OS et à la transmission PC/machine.
Mais rien ne t'empêche de débuter comme tu as prévu,
et de réutiliser tes DRV8825 sur une carte dédiée par la suite,
pour quelques euros de plus. Si l'impression 3D t'est utile,
il est probable que tu y viendras quoi qu'il arrive.

++JM

P.S. J'utilise Linux CNC sur ma fraiseuse, et je n'ai rien à lui reprocher.

 

[telson]

Merci beaucoup. c'est une véritable mine d'information que tu me livres là.....Je reviendrai sur le sujet plus tard....

Alors si nous en revenons à mes moutons : comment je pourrais faire en sorte de stabiliser la température de la hotend avec ma thermistance....Avec un montage simple .....Je fais varier l'alim 12 volts jusqu'à trouver la tension qui va bien??? Sachant que j'aurais certainement des variations ........En cours d'impression.

PS. das un premier temps je n'imprimerai que des petites pièces 30*30*30 max..

 

[J-Max]

Re,

En fait, le 12v n'est pas régulé.
C'est du on-off dont la fréquence est réglée par un PID
pour avoir une température stable.
C'est pour ça qu'on peut alimenter n'importe quelle source,
même 230v, à l'aide d'un relai.
Mais attention aux fluctuations, parfois à 5°C près
tout se met à merdouiller ou à se décoller.

A ta place, et pour le prix que ça coute,
je ne m'emmerderai pas à faire un montage,
je commanderai juste deux modules,
un pour le lit, un pour la buse.

++JM

 

[telson]

C'est pas mal ça......

Mais :

• Plage de réglage:-50 ~ 110......ET M....

 

[J-Max]

Re,

Celui là est parfait pour le lit, il en existe d'autres,
cherche module température pour arduino.
Inutile d’insister, je ne te ferai pas tes courses

++JM

 

[telson]

Flûte alors !!

Non sérieusement, en fait lors de mon premier post j'avais demandé si quelqu'un avait une expérience sur le régulateur REX-C100...C'est un PID, entièrement paramétrable avec alarme.

Avec les frais de port tu peut l'avoir pour 12/15 €.....ceci étant j'hésite entre un modèle FK02-V ou FK02-M, je ne sais pas si je peut connecter ma thermistance directement sur les broches 4 et 5.....

J'ai déjà effectué qqes recherches pour des modules du genre que tu m'a présenté.....Généralement, il sont limité soit en ampérage soit en gamme de température.....

Les modèles DIY....Pfeeeeeeeeeee.....faire une carte, installer les fichiers de config dans LinuxCNC......Faut y croire......long et pas tjrs bcp moins chère qu'un produit disponible online....

Donc je continue mes investigations.....

A+

 

[J-Max]

Re,

Pour la moitié du prix de ton régulateur rex tu as une carte de contrôle
qui acceptera tes DRV8825 et régulera deux hotends et un bed sous 12v.
Comme quoi ce n'est pas très rentable de chercher à réinventer la roue.

Si vraiment tu reste sur ton idée de départ, comme je te disais,
tu n'as pas besoin d'une puissance énorme pour ton régulateur.
Une cartouche hotend c'est 3.3A sous 12v maxi 230°C.
Et pour le bed, 10A 110°C maxi, tu met un bête relais derrière.
Mais 2 controleurs temp + 1 relai + le câblage + les emmerdements
pour créer le biniou et pour tout contrôler à la main
alors que tu peux tout faire et même programmer plusieurs configs
avec un firmware gratuit et un stack cartes dédié à 12€.

Ceci dit, on peut aimer chercher, bidouiller, recommencer.
Le fun est peut-être plus dans l'aventure que dans l'exploitation.
C'est respectable aussi.

++JM

 

[telson]

Ha oui quand même oui effectivement.

ton approche et vraiment très intéressante.

Je vais regarder tout ça vraiment sérieusement....

MERCI.

 

[telson]

Bon et bien des fois ont se demande pourquoi on se met la ratte au court bouillon !!

Je vais donc opter pour le pack de 2 modules...

Plus IDE + marlin + repetier. Pour ce dernier j'ai que très peu regarder les tutos....Quelqu'un aurait t'il des tutos ?

Merci encore pour toutes les infos.

 

[J-Max]

Bonjour,

La prise en main est très simple mais vas voir sur le forum Reprap.org,
tu trouveras tout ce dont tu as besoin.
J'ai une petite préférence pour Cura plutôt que Repetier.
Mais chacun sa sensibilité propre, tu pourras tester les deux.
Il existe aussi Pronterface, plus "technique".

++JM

 

[telson]

Merci encore....

Une petite dernière pour la route.....

Selon toi pour le moteur de l'extrudeur (1.75) un nema 17HS2408 est t'il suffisant en terme de couple (12 N/cm) permettent de tracter le PLA?.

Ou ça: 3D printer MK8 / MK9 extruder 1.75mm wire feed device kits.....

Finalement pour 42€ j'aurais les cartes de commande (11,90€), la hotend 1.75 avec tube PTFE + nozzle 0.2 + bowden (10,1€), l'extrudeur (14,1€) et les drill (6€) pour nettoyer le nozzle

Soit 36€ sans les Drill...........

Et le PLA 1.75 mm pour 25€.....

Moi qui était parti sur un tout DIY.....Mais bon.....bidouille pendant x jours ou exploitation rapide de l'imprimante......C'est effectivement une approche différente.

 

[J-Max]

Bonjour,

Alors...
Déjà, une buse de 0.2mm pour débuter tu vas galérer.
Même moi, avec une machine calibrée depuis deux ans,
je n'imprime pas en dessous de 0.25mm.
Avec une 0.2mm la moindre poussière, le moindre point dur,
et la buse est bonne pour le recyclage.
J'imprime communément en 0.3mm (par paresse de changer),
mais la plupart des utilisateurs le font en 0.4 ou 0.5mm.
Garde en tête : plus c'est fin, plus les temps d'impression sont multipliés,
et toutes les pièces ne nécessitent pas des détails de folie.

Les micro-fraises pour nettoyer, oublie.
Tu passe direct d'une 0.2mm à une 0.2xxmm qui devient le bronx à calibrer,
et qui te feras des impressions crados. Mais ça c'est si tout se passe bien,
car la plupart du temps, tu pète la fraise en 3s.
La buse, c'est un consommable, ça vaut 0.70€ le bout par 5
(tu peux demander différents diamètres, c'est toujours bien).
Au pire tu nettoies au Dichloromethane pour le PLA ou à l'Acétone pour l'ABS.
Ma buse actuelle tient depuis huit mois, jamais nettoyée encore.

17HS2408, pas assez puissant pour un extrudeur en prise directe.
J'ai testé et je n'aime pas ce type d'extrudeur, car ils demandent un plus gros moteur,
plus de courant, les galets d'entrainement MK8 sont merdiques (les MK7 étaient mieux).
Moi j'utilise des extrudeurs à réduction de type Wade.
Là c'est clair, ça marche du premier coup et à tous les coups.
En plus l'extrudeur que tu as choisi tu ne passera pas dedans les filaments souples.
ils vont coincer juste sous le galet d'entrainement :
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]

[/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div]
Si tu veux un wade, il te faut les pièces plastiques,
un bon "hobbed bolt" (ceux de mes liens sont le top),
deux nystlop M8, deux roulements 608, deux CHC M3x40mm
et deux ressorts 15-20mm diamètre intérieur 3 ou 3.5mm,
et un pneufit 4mm, si tu choisis une solution bowden (voir /!\ ci-dessous).
Au bout du compte c'est peut-être un peu plus cher que ton extrudeur premier prix,
mais ça reste moins cher que d'avoir à en racheter un autre...
En plus, un wade n'a pas besoin d'un gros moteur, donc tu peux rester sur ton 17HS2408.
Tu as forcément un fablab près de chez toi, ou un pote qui a déjà une imprimante 3D.
Dans ce cas, les pièces devraient te coûter une misère.

/!\ Attention, j'ai failli passer à côté...
Tu as choisi une hotend type Bowden, c'est très bien, moi je prèfère d'ailleurs.
Mais l'extrudeur que tu as choisi n'est pas bowden mais prise directe.
Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Soit les deux bowden, soit les deux direct drive.

Ce serait bien que tu nous donne des infos sur l'architecture de ton imprimante,
on pourrait te donner d'autres conseils pour les guidages, la transmission des axes, etc.
Parce qu'il y a plein de conneries qu'on peut difficilement éviter quand on ne connait pas.

++JM

 

[telson]

Encore merci pour toutes ces informations très intéressantes et très précieuses.

J'en viens directement au dernier paragraphe de ton message. Réflexion que j'ai eu ce matin même, sur la structure de l'imprimante.

J'étais parti sur une structure DIY avec des pièces récupérées d'anciennes imprimantes......Mais je vois d'ici les problèmes pointer le bout de leur nez........Surtout concernant les systèmes de fixation et de transmission.......

Si je dois imprimer des pièces sur une base plus ou mois fiable pour faire progresser la fiabilité de ma première imprimante je vais consommer du PLA + le temps de mise au point et le rachat peut être de certaines pièces trop peu performante.........Le prix risque lui aussi d'augmenter bêtement.....Et quand on voit le prix de certaines pièces on se demande pourquoi se mettre la ratte au court bouillon.....

Bien bien bien......BING !!! Garder moi ce couvre chef c'est un modèle unique.....Comme dirait mon p'tit garçon.........

Concernant un fablab ou un poto déjà équipé et bien non.....C'esty incroyable mais non.....Ici en Polynésie, les imprimantes 3D ne sont pas encore arrivées.....Donc l'achat de pièces c'est de l'import (40/60 jours de délais) + 30% de taxes douanières si prix > 160€......ça laisse à réfléchir.......

Bon, concernant le hotend et l'extrudeur je prendrais un tout bowden.....peut être même un modèle deux en 1 mais ma structure est à revoir....

Mon budget aussi d'ailleurs.....

Bon et bien je vais voir ce que je vais envisager.....

A+

 

[J-Max]

Bonjour,

Si tu achètes tes pièces au compte-goutte via Aliexpress,
tu devrais échapper aux taxes.

Effectivement, faire une machine avec des pièces de récup c'est possible,
mais je ne le conseille pas pour la première machine,
car ça rajoute beaucoup d'inconnues et de problèmes potentiels,
alors que déjà la calibration peut être ardue sur une machine
utilisant des composants standards.

Il existe une version "box" de la Prusa I3,
dont la structure n'utilise que du contreplaqué et des tiges filetées M8.
Ça devrait pouvoir se trouver par chez toi,
et ça peut se produire avec une simple scie et un peu de soin.

Pour les pièces imprimées, ça se trouve aussi sur aliexpress,
sinon tu as des gars en nouvelle zélande sur 3Dhubs.
D'ailleurs quand ton imprimante sera opérationnelle,
n'hésite pas à t'inscrire, tu pourras amortir ta machine,
et rendre service à de nombreux polynésiens.

++JM

 

[telson]

C'est vraiment très intéressant tout ça.

Selon toi, et t'il possible d'envisager une structure de l'axe Y sur la base de 4*linear rail shaft 8mm?

[div=none]

[/div]

Ceci dans l'objectif d'éliminer les 4*tiges M10 de 210mm, les 2 tiges M10 de 380mm, toutes la visserie et les 4 angles.

Idem pour l'axe des Z avec 4*linear rail shaft 8mm permettant de supprimer les Z Axis Top Left, Top Right, Bottom Left,Bottom Right.

La rigidité étant primordiale.....

J'ai également regardé pour remplacer les douilles à billes par des manchons en laiton. Mais le gain financier ne semble pas compenser les pertes en qualité....

Je vais essayer de faire une estimation des deux versions :

• la full version Prusa_i3_Rework avec kit plastic
• la version Prusa_i3_Rework adapté linear rail shaft

Salut

 

[J-Max]

Bonjour,

Concernant les guidages, c'est difficile de te répondre
tant qu'on ne connait pas l'architecture de ta machine.
Mais sache que le choix des guidages est toujours le résultat un calcul.
Les guidages 8mm mal calculés à l'origine ont été remplacés
dans les versions ultérieures par des 10mm et même des 12mm
car les 8mm avaient tendance à vibrer en Y et ployer légèrement en X.
Sur des machines qui impriment des couches jusqu'à 50µ,
tu comprends que ça a son importance.

Certaines machines comme la Makerfarm i3 V utilisent des profilés comme guidages :
[div=none]

[/div]
Et certains vont même jusqu'à utiliser des guidages linéaires :
[div=none]

[/div]
Mais à mon avis c'est surévalué et coûteux par rapport à la structure générale de la machine.
En plus les patins doivent ajouter un poids certain en X et en Y,
et donc réduire la capacité d'accélération sur ces axes.
(accélération haute = vitesse d'impression "rapide")

Donc du guide cylindrique 8mm ça marche limite mais c'est perfectible.
Au minimum 10mm pour une impression propre et "rapide",
mais rien ne t'empêche d'envisager mieux, tout en restant dans l'idée
de ne pas faire lourd, c'est mieux pour l'impression 3D.

Je préfère de bonnes douilles en bronze (et non laiton)
que de mauvais roulements chinois.
Le laition sera moins bruyant, plus léger, et il n'y aura pas de jeu.
Avec des douilles polymère également. C'est ce que j'utilise.
Donc pas de perte de qualité, bien au contraire.

++JM

 

[telson]

Bonjour,

je vais partir sur la structure de la Prusa_i3_Rework_rev1.5 (plans) .

Je remplacerais la structure en tiges filetées de l'axe Y par des linear shaft.

Tous les douilles à roulements linéaires seront remplacée par des douilles polymères....Tu as trouvé les tiennes où, s'il te plaît?

Pourquoi remplacer les douilles à roulements linéaires par des douilles en poly.....Car il est difficile pour moi encore de faire la différence entre du bon ou du mauvais matériel sur Aliexpress....(en cours de recherche). Donc j'opte pour du poly.....

Toutes les fixations des axes X, Y et Z seront donc réalisées avec des linear shaft.

La structure générale sera très équivalente à la Prusa_i3_Rework_rev1.5.

Diamètres des axes X, Y et Z de 8 mm.....En étude pour passer en 12 mm selon tarifs (en cours de recherche).

Longueur axe X = 370 mm, entraxe en cours d'étude
Longueur axe Y= 350 mm, entraxe 200 mm
Longueur axe Z = 320 mm, entraxe en cours d'étude

Les transmissions seront assurées par 2 vis hélicoïdales pour l'axe Z et par des courroies pour les axes X et Y avec un pas de 2,5 et des poulies 12 dents (à voir....)

La hotend sera une E3D V6 bowden longue distance et l'extrudeur sera également bowden....Modèle encore à définir.....

Les plans sont en cours de conception, ce qui me permet de me faire la main sur freecad..........

++Telson

 

[J-Max]

Re,

J'ai acheté mes douilles Igus sur Ebay,
mais tu peux les prendre aussi chez Igus.
Ref RJMP-01-08
/!\ attention elles font 16mm de diamètre et 25 de long !
Sinon tu as aussi les RJ4JP-01-08, moins chères,
et qui font la taille exacte des LM08UU,
mais la qualité est un peu moindre.
C'est la même fonction que les douilles à bille, mais on peut les ajuster.
Évidemment pas avec des colliers nylon, mais dans des paliers à vis.
Au final, il n'y a pas de jeu, pas d'entretien et c'est silencieux.

Comme extrudeur j'ai ça : http://www.thingiverse.com/thing:60531
Et comme hotend regarde la E3D lite6, moins cher et téflon jusqu'à la buse.
Concernant l'architecture de la machine,
étudies la Mendel90, ça peut être une alternative
à la Rework qui est en 10mm partout (avec raisons).

D'après ce que j'ai compris vu la longueur de tes axes,
tu veux une surface d'impression plus grande.
Attention déjà en 200x200 8mm c'est limite.
Et puis il faut que tout suive derrière, moteurs, etc.

++JM

 

[telson]

Bon et bien j'ai presque fini mon devis....

Alors si je prends toutes les piéces ci dessous les moins chères sur Aliexpress cela donne, en dollars :

2 mètres GT2 - 6 mm fit : 3,49
4pcs pulley GT2 -20 teeth bore 5 mm - width 6mm : 5,64
4pcs SK8 8mm : 6,25
12pcs LM8UU 8mm* 15 mm* 24 mm : 8,52
2sets THSL-300-8D Lead Screw Length 300mm with Copper Nut : 14,02
8mm linear shaft L320/350/370mm for 2pcs each length : 30,35
Reprap Prusa Mendel i3 Rework 3D Printer ABS Plastic Parts KIT : 27,84
E3D V6 Hot End Full Kit 1,75mm 12V Bowden : 10,34
1lot=2pcs 1pcs Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1,4 Controller : 13,2
4 pcs Nema17 42BYGH 0.6A (17HS2408) : 37,96

soit un total de 157,61US$

il me manque encore le hotbed, deux roulements, le matériel pour la structure, la visserie et l'alim que je récupère d'un vieux pc.....Disons un total de 200US$

Sachant que j'ai vraiment pris les moins chères donc la qualité..........

Soit 179€......

Et j'ai vue ça :Reprap Prusa i3x

Bon c'est 350 € soit 150€ de plus mais ...........ça marche bien ça......

Sinon un peu moins chère reprap prusa i3 à 262€ soit 80€ d'écart !!!

Greeeeeeeeeeee j'hésite du coup.....surtout pour la deuxième et la première me titille aussi finalement............

++

 

[jjdu33]

bjr ,

perso j' ai celle la depuis 2 semaines , je commence a faire des pièces depuis hier , content marche bien :

http://fr.aliexpress.com/item/Hot-F...uired-DIY-3d-Printer-Kit-with/2026704108.html

châssis en acrylique , mais fixée sur une planche solide ....., pas de soucis pour l' instant à condition de pas serer comme un gros bourrin sinon ca casse .....

jj

 

[FB29]

Bonjour,

j' ai celle la depuis 2 semaines

[div=none][arrow][/arrow][/div]
225 US $ ?

Je suis sur le c.. séant !!

Cordialement,
FB29

 

[telson]

HOoooooooooooo yessssss

FB29 à 225 US $ tu la acheté où?

 

[jjdu33]

bjr ,

et oui le tarif laisse sur le c.., c 'est le moins que l' on puisse dire ( et encore je l' ai payé un poil plus cher )

pour l' achat, sur le lien que je t 'ai donné ....., j' en ai eut marre des bricolages plus ou moins bidons et en plus ca marche du premier coup .....

kit ultra complet , avec CD , video , une base de réglage , les soft, enfin tout !!!!

si tu les contactes , ils sont sympa , fait le en anglais par contre ....., de plus possibilité de règlement par paypal en direct ....( pas par aliexpress) donc tranquille !!!!

enfin critiqué par pas mal mais perso super content ....

jj

 

[telson]

Par rapport au bricolage ce n'est pas la même approche c'est sûr.........

C'est très respectable le DIY mais en ce qui me concerne je veux bien bricoler mais pas 6-8 mois ......blablabla.........Je ne vais pas faire le comparatif du DIY/achat d'un kit, parce que je sens d'ici, le sujet qui va exploser de message..........Bref..........

J'aimerais bien pouvoir produire des pièces pour mes robots avec une certaine fiabilité et surtout passer plus de tps sur mes robots que sur l'imprimante....Mais ça c'est mon cas personnel...

Mais là !!! Vraiment !!! Pour 80€ d'écart !!! Livrée en 3-8 jours..............pfeeeeeeeeee....Rhoooo....Non là, je vais pas résister là !!!!