Perte du centrage ??? ???

[chris.j3]

Bonsoir, . . .
Alors voila . . .comment dire une question très bête mais . . . .

Je sais que lorsque l'on enlève et remet une pièce dans un mandrin à mors dur, elle n'est plus centrée .
- Pourquoi ? le mandrin ne retrouve pas sa position initiale ?

D'autre part, j'ai lu qu il vaut mieux un faux plateau mit à la place du mandrin qu'un faut plateau mis dans le mandrin.
Si mis dans le mandrin, il faut le redresser à chaque utilisation.

Mais alors pourquoi à la place du mandrin, là ou c'est tenu par 3 vis c'est toujours centré ?
- Le mandrin est tenu par 3 boulons et je pense que il y a forcément un peu de jeu dans les trou de la broche ou passes les boulons pour visser le mandrin ou le faux plateau .

Si je pouvais avoir un peu de lumière sur ces points . . . .
merci .

 

[gluke]

Salut,
Ton madrin de tour est centré très précisement (mis en postion) par une centrage court: un emboîtement cylindrique de grand diamètre, mais très court, ainsi qu'une surface plane d'appui (face avant de la broche).

Les 3 boulons que tu vois de l'extérieur ne sont la que pour maintenir le montage en position par serrage, et en aucun cas pour centrer le mandrin. Le mandrin est anisi fixé à la broche avec une bonne coaxialité.

Lorsqu'on monte et remonte une pièce dans le mandrin 3 mors, les mors reviennent bien dans leur position initiale mais la pièce ne se remet pas dans la même postion, elle se désaxe toujours un peu (elle se met légèrement en travers par rapport au montage précèdent), ou n'est pas parfaitement cylindrique donc lorsqu'elle est reprise dans le mandrin, il y a toujours des défauts de coaxialité qui apparaissent.

Pour le faux plateau, moins il y a d'intermédiare entre le plateau et la broche, plus c'est précis (et rigide), car si tu le monte dans un mandrin, tu additionne les défauts géométriques du mandrin et du faux plateau.

Aucune pièce ou aucun montage n'est parfait, il y a toujours des défauts géométriques, donc il faut faire les montage les plus directs possibles et éviter de reprendre trop, souvent des pièces dans les mors durs, ou utiliser des mors doux pour les pièces qui nécessitent une meilleure coaxialité.

En espèrant t'avoir éclairé...
A+

 

[chris.j3]

Oui oui merci gluke (tiens j'ai de la famille à Bourgoin Jaillieu) . . . je comprend beaucoup mieux...
je n'avais pas vu que le mandrin avait un centrage . . .

Les mors doux oui ca me tente depuis pas mal de temps, mais ca coute cher non à force ?
Si j'ai bien compris, avant chaque prise de pièce on reprend légerement les mors ?
Si c'est ça et qu'a chaque fois on enlève 5/10 de mm les mors doux . . .fondent vite . . .

merci . . .

 

[deuxcinq]

Bonjour,

Le manque de précision d'un mandrin à mors concentriques vient en grande partie du système
d'entrainement des mors (couronne en spirale). On peut contourner le problème en utilisant un
mandrin à serrage indépendant, en pinaillant avec le comparateur on parvient à faire tourner
rond, mais c'est une méthode qui prend trop de temps et ne remplace pas les mors doux dont
l'utilité est aussi de ne pas marquer une surface finie.
Indispensables donc, les mors doux "fondent", mais pas tant que ça ; il faut en avoir plusieurs
jeux si possible, que l'on choisit en fonction du diamètre, ce qui évite de devoir trop enlever
de matière. Il existe aussi le modèle monté sur semelles trempées, on peut usiner soi-même
les mors en acier doux et ça ne coûte guère que le temps passé.

Cordialement

 

[JASON]

Bonjour,

Sur les tours modernes les mandrins ont une petite portée conique destinée à ce que le mandrin soit centré le mieux possible sur la broche.
Quand aux mords durs ils ne sont pas absolument concentriques avec l'axe géométrique de la broche, il faut donc utiliser des mords doux, vieille solutuion qui remonte à la "nuit des temps" !!!
Là encore, pour usiner les mords doux il y a plusieurs techniques que vous trouverez sur ce forum.

JASON

 

[Michael]

Bonjour,

En dehors des problèmes évoqués ci-dessus, il faut mieux (quand on le peut ) avoir conçu sa gamme d'usinage sans avoir à démonter et remonter la pièce. Donc réfléchir avant d'attaquer les copeaux
@+

 

[sergepol]

Bonjour
Pour limiter le faux rond aux démontage et remontage de pièces il est bon d'utiliser toujours le même carré du mandrin car il y a du jeux entre l'escargot et le corps du mandrin qui est une des causes du faux rond. Il est prudent avant de démonter de repérer au feutre un mors et la génératrice de la pièce qui lui correspond. Ces précautions limitent les défauts de concentricité à 0.02/0.03 pourdes pièces de longueur environ 5 fois le diametre à la condition d'utiliser toute la longueur des mors.
Si vous ne respectez pas ces précautions lors de la réalisation des mors doux, vous aurez les mêmes défauts!
Salutations

 

[chris.j3]

OK je ne savais pas qu il fallait reperer le carré du mandrin et la surface d'appui sur la pièce pour gagner un peu en concentricité.
Merci beaucoup.

Pour les mords doux j'ai encore un peu de mal a comprendre comment les usiner ou plutot si ma pièce fait un diamêtre de 30 comment les usiner à 30.
Mais si les mandrins ne sont pas concentriques à l'axe de la broche je vois mal comment les mors doux , même usiné peuvent l'être .
Mais bon je vais regarder sur le forum pour y voir un peu plus clair la -dessus.

merci encore

 

[brise-copeaux]

Bonjour,

En dehors des problèmes évoqués ci-dessus, il faut mieux (quand on le peut ) avoir conçu sa gamme d'usinage sans avoir à démonter et remonter la pièce. Donc réfléchir avant d'attaquer les copeaux
@+

Salut,

1 +

En principe des mords durs c'est très rare dans avoir qu'il tourne dans le centième, même si ça tourne avec 0.15 de faux rond ça ne t'empêche pas de faire des bonnes pièces.
Comme dit par "Michael" faut bien réfléchir avant d'attaquer...par ou que je commence et par ou je fini, et tout ça sans démonter....si tu appliques cette méthode dans 90% des cas tu n'a pas besoin de mords doux.

@ +

 

[jojomouth]

Bonsoir,

Pour la question d'utiliser toujours le même carré du mandrin il faut trouver celui qui donne la meilleure concentricité en faisant plusieurs essais avec des pièces déjà usinées et ce sera toujours le même qui sera le plus précis. Pour le démontage peu importe.

Bonsoir.

 

[ZAPJACK]

Sur mon Myford S7 , j'ai un mandrin Pratt & Burnred réglable.
Toutefois les réglages sont fastidieux, mais très précis
Ce genre de mandrin existe certainement dans d'autre marque, mais cher en général
LeZap

 

[Vieulapin]

Bonjour à tous

Pour la question d'utiliser toujours le même carré du mandrin il faut trouver celui qui donne la meilleure concentricité en faisant plusieurs essais avec des pièces déjà usinées et ce sera toujours le même qui sera le plus précis. Pour le démontage peu importe.

     Je pensais qu'ils étaient marqués d'origine : sur un de mes deux mandrins (de 140), le carré à serrer est indiqué par un chiffre 0 frappé juste à côté et sur l'autre mandrin (de 160) le carré est repéré par une flèche. Comme ce n'est pas moi qui ai gravé ces repères, je suppose qu'ils ont été mis par les fabricants respectifs. Je croyais donc que c'était la règle.

Cordialement

 

[ATV325]

hello, le marquage n'est pas la norme mais en fait c'est juste un confort car on regarde côté spire et on s'y retrouve d'un coup d'oeil.

 

[Michael]

Bonjour,

Sur mon Myford S7 , j'ai un mandrin Pratt & Burnred réglable.
Toutefois les réglages sont fastidieux, mais très précis
.....
LeZap

As-tu une procédure particulière de réglage ?
@+

 

[ZAPJACK]

As-tu une procédure particulière de réglage ?

Je prend un axe rectifié, style axe de piston de 20 à 30mm de diamètre, bien fixer dans le mandrin en butée.
Placer un pupitast ou un comparateur.
Désserrer LéGèREMENT les 3 vis arrières puis jouer entre les 3 autres vis de réglages.
Il faut que les 3 vis de réglages soit en permanence "sous-tension" et que les vis de pression soient en légère tension.
Dès que Oké, bloquer tout et re-vérifier.
LeZap

 

[Michael]

Bonjour Zapjack,
Merci.
@+