Ma première chinoise : une scie OTMT 8160

[Daniel13]

Bonjour,
Je viens de recevoir mon OTMT 8160 commandée en promo chez Métiers et passion 398 Euros livrée.

95 kg quand-même, 3 vitesses, vérin hydraulique de déscente.
Questions:
J'ai vu un post sur la mise au point d'une machine similaire, mais je ne le retrouve pas.
Faut-il avant tout la démonter, vérifier et graisser ?
Quelles modifications sont indispensables ? (Visserie 4.8 ! par exemple)
Quelles précautions particulières à cette machine ?
Quid du réglage du ressort de fin de course pour lequel la doc ne dit rien ?
Enfin, dès les premières manip, la descent hydraulique se bloque presque parfois : Un copeau dans le circuit, c'est possible ?
Merci de vos contributions.

 

[j.f.]

Salut,

ce vérin est une vraie merde. En fait, il n'y a pas vraiment de séparation entre huile et air, ce qui fait que quand de l'air ou de l'émulsion passe, ça descend vite, et s'il y a de l'huile, c'est une descente lente.

Solution temporaire : tu fais plein de montées et descentes à la main, rapides, pour émulsionner. Ensuite tu as une descente à peu près régulière.

Modifs :

https://www.usinages.com/threads/scie-a-ruban-les-modifs-de-moi.1723/

https://www.usinages.com/threads/verin-de-descente-dune-scie-a-ruban-chinoise.18490/

Tu as des chances de constater assez vite que l'étau est une vraie saloperie...

398 € livrée, tu as fait une bonne affaire. Quelques modifs simples, et tu verras, elle scie très bien. En revanche, la longueur de ruban est assez peu courante, et ne se trouve pas partout en prêt à porter.

Laisse causer les usual-neuneus qui ne vont pas tarder à critiquer ta chinoise. Quelques améliorations, et c'est une très bonne petite machine.

 

[Daniel13]

Merci J.F.
Je vois que comme d'hab tu as fais vraiment le tour de la tienne. Une fois de plus je te remercie de faire si bien partager ton opiniatreté à résoudre les problèmes !
Je vais donc largement m'appuyer sur ton expérience.
Merci encore,
Daniel

 

[KY260]

En revanche, la longueur de ruban est assez peu courante, et ne se trouve pas partout en prêt à porter.

là, tu rigoles j'espere, de la 1640 se trouve dans tous les catalogues

Laisse causer les usual-neuneus qui ne vont pas tarder à critiquer ta chinoise. Quelques améliorations, et c'est une très bonne petite machine.

là, on s'entend, il y a toujours les critiqueurs qui n'ont jamais utilisé ces machines.
ça me fait toujours penser aux conducteurs de chargeuses à pneux qui prennent 8t dans le godet qui critiquent un bobcat de 2t, ce n'est pas la meme chose, ce n'est pas fait pour la meme chose.

 

[j.f.]

Ben je peux te dire qu'en 2006, j'ai bien cherché avant de trouver, mais avec denture trop fine. Ca s'est peut-être arrangé depuis, mais j'ai été le premier ici à avoir eu ce type de scie (commandée en Autriche sur eBay).

Je cherche toujours en 6 ou 8 dents, à denture fixe (et non variable). Les 6-10 et 8-12 ne vont pas bien dans l'alu. Les premières lames que j'ai pu me procurer étaient en 14 ou 16 dents (pour tube, donc), il n'y avait rien d'autre chez les grands revendeurs, et peu faisaint 1640 mm ; ils ne vendaient que les dimensions correspondant à leurs machines ; je te dis pas la galère dans l'alu (et même l'acier).

 

[Daniel13]

Bon, après avoir scié deux IPN de 100 destinés a une presse a bras, j'ai un peu tripoté la machine et effectivement, il est bon de la réviser un peu. D'abord, impossible de détendre la lame ! La pièce qui sert à régler l'orientation de la poulie avait tourné et portait sur le bâti ! Du coup la vis hexacave de réglage ne servait à rien et le "curseur" support d'axe de roue menée était bloqué.
Par ailleurs, j'ai retrouvé le bout de tube entretoise derrière la poulie dont bien sur le palier n'était pas graissé.
Mais trève de critiques, pour le prix, une fois révisée la lame changée e réglée, l'efficacité et le rendu sont tout à fait satisfaisants.
Questions aux utilisateurs :
Avez-vous conservé les petites protections rouges en tôle de part et d'autre des guides ?
Quelles alternatives aux nombreuses vis qui tiennent le carter arrière de l'archer très fastidieu à démonter remonter ? Faut-il même le conserver ?
Quelle utilité pour le ressort de fin de course ?

 

[j.f.]

Alors, c'est très simples.

Les protections ? Yen a jamais eu sur la mienne, elles ne m'ont jamais manqué...

Le capot du carter ? Dégagé. Non seulement ça facilite le changement de lame ou sa remise en place si elle déraille, ce qui arrive si on insiste trop, mais en plus ça permet de facilement nettoyer les limailles qui s'accumulent.

Le ressort de fin de course sert à ralentir la scie à la fin de coupe. En fait, sur la mienne, il est désactivé ou presque.

Pour la roue folle, normalement, il y a assez de gras pour mettre un roulement à billes. C'est le dernier truc à faire ou presque de la liste, toujours pas fait. Alternative : percer l'axe, et mettre un graisseur accessible de l'extérieur. Ca ne garde pas la graisse, et on ne s'en rend pas compte, c'est progressif, mais cette roue tourne mal, et ça induit des déraillements. Une bague en bronze fritté marcherait peut-être... L'idéal restant un roulement, bien sûr, et ce n'est pas bien difficile à faire !

Le prix des finitions à faire est très bas. Même en revoyant complètement les roulements du réducteur.

 

[Daniel13]

Merci J.F. d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour les protections, je les avait démontées pour le réglage et je n'était pas chaud pour les remonter. Pour le carter j'attendais ce type de réponse pour me déculpabiliser de le virer !
Pour la roue folle, j'ai fait l'entretoise en laiton derrière et graissé le tout. J'envisage les roulements si je m'ennuie...
Pour le réducteur, j'aviserai à la première vidange (visite) au bout de quelques heures d'utilisation. J'en profiterai pour faire un ou deux lamages manquants et changer le reste de la bolonnerie.
J'ai acheté deux lames suplémentaires (6-10 et 10-14). Faut-il affiner le réglage de la machine à chaque changement de lame ?
Je suis en petite vitesse pour roder (?) la lame, mais celle d'origine mérite t-elle de tel égards ?

 

[j.f.]

Pas besoin de roder. ca tourne quand même très lentement.

Pour les lames, heureusement qu'il ne faut pas régler à chaque fois ! En revanche, des lames de mauvaise qualité peuvent couper complètement de travers par rapport à d'autres qui vont couper droit. Je suppose qu'un avoyage incorrect peut aboutir à ça.

Je suppose que tu as pris des lames chez Otelo ? Elles sont de bonne qualité. Mais ça revient cher. Dans Model Engineer Workshop, il y a eu une série d'articles sur la réalisation d'une soudeuse, basée sur un transfo de 1 kW, avec les réglages, les temporisations, le recuit, les réglages de base pour nos petites lames, etc. Quand on voit le prix des lames par 20 ou 25 mètres, ça fait réfléchir ! J'attends de voir une promo avec un poste à souder à shunt à 50€, pour récupérer le transfo.

J'ai aussi essayé des lames achetées en Angleterre (Chronos ou RDG, je ne sais plus). En apparence de très bonne qualité et pas chères du tout. Soudures parfaites, coupe droite, aucun saut, mais malheureusement en cochonium, et qui s'usent très vite...

 

[Daniel13]

Dans un premier temps je vais user la lame d'origine (qui a du saut bien évidemment). Ensuite j'essayerai les deux autres, une "Morse" et une "Rontgen" prises chez métier et passion en même temps que la machine.
On verra bien à l'usage. Il est exact que ça n'est pas donné : presque 20 euros le bout hors port !
Les souder ? Perso je ne l'envisage pas encore vu le taux de débit de matière pour l'instant chez moi.
Autre intérrogation, j'ai vu que sans le carter on peut passer un rond de 130 sans pb sous l'archet, et que quelqu'un avait rallongé l'étau. Utile ?

 

[KY260]

Ben je peux te dire qu'en 2006, j'ai bien cherché avant de trouver, mais avec denture trop fine. Ca s'est peut-être arrangé depuis, mais j'ai été le premier ici à avoir eu ce type de scie (commandée en Autriche sur eBay).

Je cherche toujours en 6 ou 8 dents, à denture fixe (et non variable). Les 6-10 et 8-12 ne vont pas bien dans l'alu. Les premières lames que j'ai pu me procurer étaient en 14 ou 16 dents (pour tube, donc), il n'y avait rien d'autre chez les grands revendeurs, et peu faisaint 1640 mm ; ils ne vendaient que les dimensions correspondant à leurs machines ; je te dis pas la galère dans l'alu (et même l'acier).

je ne sais vraiment pas ce que va donner la 6 dents au pouce.
pour avoir utilisé de la 4dts/pouce, elle cassent de maniere aleatoire entre 2 dents quelconques(et pourtant, elle avaient ete faites par un specialiste de la lame de scie à ruban, qui avait à l'epoque 40 ans d'experience).
apres etude, c'est le devoyage qui en est la cause.
par conte, c'est vrai qu'avec si peu de dents, meme dans du 180mm en 2017, ça avance tres vite.

 

[Daniel13]

Bonjour,
Je viens de me rendre compte que le saut de l'archet est du à un défaut de fonderie sur la roue menante où le manque de matière fait un "plat" qui à chaque tour de roue fait varier la tension de la lame.

On voit nettement le manque de matière

On devine le "plat" que la photo ne rend pas bien

J'envoie un mail en garantie, mais ayant besoin de la scie je vais essayer de la reprendre au tour en attendant la réponse.
Il faut enlever 8 dixièmes sur le rayon pour rattraper le manque de matière soit 2,5 mm en moins sur la longueur longueur théorique de la lame. C'est tolérable par rapport à la course de réglage de tension de la lame.
Bon j'espère ne pas avoir de pépins à l'usinage auquel cas je compte sur la SAV pour me fournir une roue de rechange !
Daniel13

 

[Daniel13]

Voila, c'est fait et sans regrets car il y avait 3/10èmes de voile et 5/10èmes de faux rond ! Du coup, je vais aussi reprendre la roue menée, et tant qu'à faire tous les lamages manquants sur la machine ainsi que la visserie. Au moins, elle sera sans doute plus fiable et précise.

 

[j.f.]

Ben moi, ça fait 6 ans que j'ai décidé de reprendre la roue menée... La roue menante semble tourner comme il faut. Toujours rien fait, et toujours pas mis de graisseur, et encore moins de roulement... Surtout que là, ça commence à vraiment prendre du jeu par usure. Du coup, depuis 1 an environ, ça déraille dès que j'envoie un peu.

J'ai un souci depuis le début, mais qui n'empêche pas de scier droit : l'axe de l'archet a un peu du jeu dans un des paliers (les paliers qui sont usinés dans le socle). J'avais voulu séparer l'archet du socle pour les dégager à la fraiseuse et les remplacer par des auto aligneurs comme on en trouve régulièrement à pas cher sur eBay, mais je n'ai pas pu sortir l'axe de l'archet (côté vérin). Il semble monté en force, et je n'ai pas osé forcer de peur de péter l'archet. Autre idée : réaléser et y mettre des paliers rapportés, ou au moins des graisseurs.

Pénible, cette scie. Pas que ce soit fondamentalement mauvais, ce sont la finition et le montage qui sont faits n'importe comment. Juste quelques dizaines d'euros pour en faire un bonne machine. Mais quelques dizaines d'heures en plus.

Par ailleurs, les paliers (au moins les deux du socle) ne sont pas usinés, ils sont bruts de fonderie (sauf alésages bien sûr), et présentent donc des dépouilles. Du coup le calage en translation n'est pas au top ! C'est pas grand chose, mais c'est lamentable, ce genre d'économie de production.

Et ce n'est pas bien compliqué de faire ces finitions (+ calage en translation correct par rondelle calibrée), mais encore faut-il pouvoir séparer archet, axe et socle !

Ca fait penser à ces kits vendus en Angleterre sous forme de fonderies brutes à usiner soi-même ; exemple célèbre : affûteuse Quorn ; en même temps, pour le prix de cette scie complète, on a juste les fonderies brutes et la matière première pour une Quorn !

Et puis, tu as vu le souci avec la tige du gabarit de longueur de coupe ? Si on la rentre trop, elle vient bloquer l'étau ! Et les vis sans tête toujours pleines de limailles. Encore un truc à deux balles...

(vieille photo, la tôle de protection des roues, il y a longtemps que je l'ai virée !)

 

[Daniel13]

J'ai fait exactement à peu près les mêmes constats que toi. Notamment, sauf l'axe de l'archet bloqué coté support amovible ce qui fait que, pour sortir l'archet, il faut le démonter.

Axe bloqué de ce coté.
Vu les précisions (!) globales d'usinage, je ne pense pas que l'axe soit monté en force, je pense plutôt qu'il est "collé" genre "Blocpress". Si c'est bien ça, chauffer la fonte (à près de 300 degrés ?), je le sens pas. Une autre idée ?
J-F : Je suis sûr que tu as vu cette vis d'arrêt de l'axe qui semblerait indiquer un montage glissant de l'axe d'archet : (sic)

Noter le vis de bloquage d'axe
Bon, je poursuis aujourd'hui les petites modifs de mise au point.

Roue reprise
Je ne comprend pas ces traces de glissement du guide qui ne peuvent correspondre au guide en place ! Ca m'étonnerait qu'il s'agisse d'une préparation au montage !!! Curieux.
Bonne journée,

Traces de montage ?

 

[j.f.]

Pour les traces, un neuneu sur la chaine de montage et qui a commencé par inverser les deux guides lams avant de s'apercevoir de son erreur ? Ou encore les protections (que je n'ai jamais eues) ?

Pour les produits type Blocpresse, pas besoin de 300°. En principe c'est plutôt vers les 150...

Je connais une astuce que je n'ai jamais pratiquée. Pour chuaffer ponctuellement sans chalu, il suffit d'un poste à arc. On pose la pince d'un côté, et le porte baguette diamétralement opposé, poste à fond. Ca chauffe presque instantanément et très ponctuellement. Donc là, autour de l'alésage, sur le chemin de moindre résistance, puisque la colle est isolante. Je n'ai jamais fait. Juste vu des photos de la manipe. Tu testes ?

La vis de blocage, bien sûr que je l'ai vue.

Ca me gonfle, cette histoire... Ce serait tellement simple et tellement peu onéreux de faire une super articulation... Voire même, comme sur les grosses, de mettre deux roulements coniques préchargés...

 

[Daniel13]

Finalement j'ai renoncé à sortir cet axe. Je me suis contenté de reprendre mes deux roues poil poil, de faire les nombreux lamages manquants, de faire les perçages de vidange niveau et remplissage du reducteur et de refaire le réglage du contacteur de fin de course. J'ai l'impression de plus avoir la même machine !
Question 1 : j'ai rempli le réducteur avec de l'huile de boite de synthèse "Castrol Axle EPX 80W-90". Qu'en est il du risque vis à vis (c'est le cas de le dire !) de la roue en bronze du réducteur ? Je ne trouve aucune mise en garde des pétroliers sur cette question avec les huiles modernes.

Quelques photos :

Sur cette photo on ne voit pas le bouchon de vidange à droite du boitier pour vidange en position verticale. Parcontre la position des 2 vis visibles sont des vis de niveau selon que l'archet est vertival ou horizontal.
Question 2, en cas d'échauffement, la pression monte dans le boitier et pour l'instant je me contente de ne pas serrer la vis de gauche sur la photo pour gérer la mise à l'atmosphère. Quelle autre solution simple ?

Reste à refaire le support moteur qui est en tôle de 1mm et la microlub si on m'affirme que c'est un vrai plus pour la scie.

 

[j.f.]

- les marchands d'huile font des huiles en fonction de l'utilisation ; une GL5 est formulée pour ce qu'indique l'API ; d'ailleurs, à propos de l'huile que tu cites, on peut lire "Developed for the lubrication of spiral bevel and hypoid differentials, it is also suitable for the lubrication of manual transmissions where the manufacturer recommends the use of an oil to API GL5 performance level."

- les mises en garde, ce n'est pas au fabricant d'huile de les faire, mais au fabricant de la transmission. Il suffit de passer une soirée ou deux à explorer les recommandations de fabricants de réducteurs à vis pour les trouver. Certains interdisent les GL4 et 5, d'autres non. D'autres encore les recommandent.

- c'est une question de corrosion de l'alliage utilisé pour la roue creuse par les additifs extrême pression. Quelqu'un ici a fait le test de Machin-Truc, avec les lames de cuivre étuvées etc. et a constaté que beaucoup d'huiles modernes GL5 étaient moins agressives que des GL2... Faut chercher, c'est sur le forum.

- il y a une API qui concerne les réducteurs à vis, c'est la GL2, et on trouve ça dans toutes les jardineries, pas cher, en tout cas pour bien moins cher que des GL5 de synthèse. Alors pourquoi s'en priver ? C'est fait pour, c'est pas cher, y'en a partout, pour moi l'histoire s'arrête là...

Pour la dilatation, tu n'as pas à te casser la tête. Sur ma scie, j'ai refait complètement les roulements (avec des contacts obliques, comme sur les réducteurs de qualité de même gabarit), et même ajouté des joints spi. Aucun souci depuis 4 ans 1/2. Et quand bien même il y aurait une fuite ? Quelques gouttes sur la lame, par l'axe de la roue (ça ne peut pas fuir au niveau de l'axe du moteur). Ça ne peut rien faire de pire que lubrifier la lame. En tous cas, 4 ans 1/2 plus tard, réducteur reconçu correctement, GL2 inside, l'huile est toujours propre (toujours pas pas vidangée depuis...). En 1 an l'huile d'origine qui puait le soufre était complètement pourrie et chargée de particules, la roue creuse piquée de noir partout. J'ai cette machine depuis décembre 2006. 5 ans 1/2.

Je ne vais pas revenir sur les avantages de la micropulvérisation, ça ne fait guère que 3 ans et 11 jours que je m'en sers. Depuis le 02/08/2009.

Hier, j'ai examiné les guides de trois vraies scies à ruban. Des scies d'homme. Pas du tout ce genre de bidule. Aucune ne possède ces réglages des guides. Les coulisses sont usinées dans l'archet. Pas rectifiées, juste fraisées avec précision. Pas de jeu. Ça va jusqu'à des coulisses prismatiques. Aucun réglage de hauteur du guide et encore moins de l'inclinaison.

Je me demande si tous ces réglages abscons ne sont pas là juste pour éliminer la nécessité d'un usinage correct ! Il me semble que les guides lames sont bruts de fonderie. Ce serait très simple de refraiser les coulisses de l'archet, et de refaire des guides d'une seule pièce, avec respect des angles et juste un excentrique pour le gap nécessaire à la lame. Ça ne coûterait rien d'autre qu'un ablocage précis et un réglage de la tête universelle de la fraiseuse ! Une fois certain que l'on a un bon guidage de la lame, sans gauchissement, et bien aligné avec les roues, un ultime réglage avec la partie amovible de l'archer, et c'est réglé une fois pour toutes, non ?

En même temps, je peux me gourer. Les scies que j'ai examinées sont un peu différentes : deux d'entre elles n'avaient pas de galets sur les faces de la lame ; juste des patins (en carbure, je crois). Ensuite, la hauteur et l'épaisseur des lames n'ont rien à voir : rigidité, etc. (25.4 mm x 1.27 mm). Ça se tortille pas. Tu vois ce que je veux dire ? Des scies, dont une à commande numérique capable de débiter des IPN de 300 ou 400 avec ce qu'il faut pour recevoir des longueurs de 6 mètres voire plus...

T'as pas sorti l'axe ???... Pfffff... Pt'it slip !

 

[Daniel13]

Et oui, je me suis dégonflé pour l'axe, on verra plus tard si c'est nécessaire un jour. Pour l'instant, mes coupes sont parfaites, je n'imaginais pas ce résultat !

J'ai aussi observé sur des scies professionnelles l'absence de réglages sur les coulisses et je suis persuadé que ces réglages ne sont effectivement là que pour compenser l'absence d'usinages précis. J'ai gambergé pour refraiser les guides de coulisses et les coulisses et les regarnir mais ça faisait beaucoup de bouleau et ça marche bien comme ça. J'ai juste mis un (gros) coup de fraise sur les faces d'appui des écrous et boulons qui en avaient grandement besoin et surfacé le dessu des guides de coulisses eux aussi bruts de fonderie.

Par contre, j'ai oublié de surfacer le dessous de la piste de rotationd'orientation de l'ensemble car c'est pénible de desserer de près d'un tour pour libérer correctement le mouvement. Je ferai ça à l'occasion.

Concernant l'huile, j'ai mis ce que j'avais sous la main. A la première vidange dans un an on verra bien mais je ne suis pas vraiment inquiet vu que sur le net je n'ai pas trouvé de témoignage de désordres imputés à ce type d'huile.
Enfin, j'ai un micropulvérisation qui est dirigée soit vers le tour soit vers la fraiseuse qui sont des machines fixes. Pour la scie baladeuse je vais donc en refaire une à 4 injecteurs : 2 injecteurs de graissage/refroidissement/souflage en amont dirigés vers la coupe et deux soufleurs en aval intégrés dans le guide de retour dirigés sur la lame ça devrait suffire non ?

 

[j.f.]

Ben voilà, c'est bien ça. P'tit slip !

Je pense qu'il faut carrément fraiser les coulisses dans l'archet, et refaire complètement les supports de galets dans du bon acier... Et même leur donner une longueur maximum pour un bon guidage. le truc à zéro balle, mais qui occupe un week-end.

La grosse reprise de la mécanique de cette scie (axe, guides), c'est en tête de liste, mais pas trop le temps de bricoler perso en ce moment.

Dès que j'ai un moment, je teste la technique du poste à arc sur des morceaux de fonte alésés. Faudrait pas que ça se fissure ! Demain ou dans trois mois. test simple. Un axe monté serré et collé au Blocpresse, et un coup de jus pour voir. Je sais pas. Sur de l'acier, je n'aurais aucun scrupule. Sur de la fonte, c'est pas pareil. Ça mérite des tests.

Pour la micropulv', il suffit de deux jets à 45° de la lame, juste avant que la lame pénètre dans le guide lame, après la coupe. Elle est débarrassée des copeaux, et garde un film lubrifiant suffisant. La grosse difficulté, c'est de diviser le débit de façon égale vers les deux buses. Je te garantis que ça, associé à une modif très simple du vérin, et les coupes n'ont plus rien à voir. J'ai fait un tout petit résumé ici.

Tiens, zieute. kespenpans ? (la tof a 2 ans, 1 mois et 10 jours, ça fait un moment que ça coupe comme ça...) XC38, 80mm de diamètre. Avec la même merdouille bridée. On dirait presque un surfaçage à l'étau limeur.

 

[Daniel13]

Magnifique résultat effectivement!

Là je viens de couper deux moreaux d'alu 7075 de 170mm par 10mm d'épaisseur dans le sens de la longueur pour séparer un U en 2 cornières, le résultat est magnifique et la précision de l'ordre de petits dixièmes ! j'en reviens pas.
Quand je pense aux séances de scie à la main pour couper un vulgaire A35 de 50mm sans parler du résultat.

Pour en revenir à la microlub, je reste pantois devant ta pompe. Toutefois, mon système sous pression me satisfait pleinement et je n'ai surtout pas le courage ni la ténacité pour me lancer dans ce boulot.
C'est toujours un plaisir de voir ta pugnacité et la qualité de tes recherches et réalisations desquelles je m'inspire souvent sans compter la mise à disposition didactique. quel boulot !
Ceci dit, je vais un peu réfléchir à une buseou deux pour graissage/soufflage en amont et deux buses air sec sur la géométrie des tiennes en sortie.

 

[j.f.]

... deux buses air sec sur la géométrie des tiennes en sortie.

effectivement ! deux jets d'air après la coupe, et un petit arrosage avant. Ca doit faire exctement pareil.

Mais regarde bien la scie. Elle ne se prête pas trop à l'arrosage : problème de récupération du fluide. ca va couler dnas tous les ens à cause de la grande table. Tu auras sans doute remarqué que son nettoyage n'est pas facile. C'est d'ailleurs la principale raison qui m'avait poussé à microluber. Sur une scie pas de risque de projections. Mais il faut pouvoir récupérer le liqudie et les copeaux. Pour ça, elle est mal foutue. Cette table, on peut y mettre ce qu'on veut, mais ça y reste ! C'est le revers de la médaille. ceci dit, aucun regret.

C'est vrai qu'une fois réglée, elle coupe bien, même sans lub. Mais le réglage, quelle horreur !

 

[Daniel13]

Bonjour,
Nouveau support moteur et nouveaux axes de tourillons. Ceux d'origine étaient de vulgaires M12 qui flottaient dans un alésage de 13 et étaient vissés dans la tôle de 2 mm d'épaisseur !

J'ai donc refait des tourillons avec le palier de 13mm qui va bien puis vissés dans les nouveaux supports moteur en alu de 7mm.

Dans la foulée j'ai changé le système de tension de courroie avec une molette très pratique pour changer rapidement de vitesses :
Etape 1 desserer la molette ce qui libère l'oscillation du moteur
Etape 2 changer la courroie de poulie
Etape 3 resserer la molette

En outre ce nouveau support en 2 parties libère le bouchon de vidange du réducteur (photo 1) ce qui permet de vidanger colplètement quand l'archet est vertical en récupérant facilement l'huile usagée avec un bolcal posé au sol.

Je continue à réfléchir à la lubrification. Je pense à un "Lok-line" qui dirige la microlub à l'attaque de la lame et un soufflage vertical en sortie pour chasser les copeaux.
En attendant je fais le valet.

 

[j.f.]

.
En attendant je fais le valet.

je préfère les soubrettes...

 

[Daniel13]

Le Valet en question :

Le valet avec rouleau sur roulements billes of course !

Le second étau qui perment de couper les petites pièces au ras des mors :

On voit aussi sur la photo la "rallonge d'étau" pour aligner les deux mors fixes.

Les deux étaux sont parfaitement alignés tant en plan qu'en vertical, ça évite de le déposer trop souvent pour les pièces petites ou moyennes.

On apperçoit la vis de fixation avec sa chaminée de centrage qui se prend dans la fixation d'origine prévue pour l'étau à droite. Pour déposer le second étau il suffit de déposer cette vis et de soulever l'ensemble, ce qui prend une minute maxi.

 

[Daniel13]

Re: Ma première chinoise : une scie OTMT 8160(nouvelle modif

J'ai élargi la gamme de vitesses en passant à 5 vitesses au lieu de 3 avec une courroie Poly V.
Résultat : plus aucune vibration et 5 vitesses de 15 à 100 m/mn au lieu de 3 vitesses de 20 à 50 m/mn :
15 pour l'inox et le Titane (rare !) et 100 pour l'alu très souvent et le laiton.