Je construis mon imprimante 3d core XY

[******]

Ok M4vrick
Je respecte ton experience...

Cependant tu a du mal la faire


si le dernier millimetre d'aproche est assez lent ( voir le dernier 10 diezieme ) tu aurai mieux sans aucun doute.

(sans oublier que si c'est la buse qui sert de touche , tu n'aurai pas de decalage induisant lui meme des erreurs)

Amicalement
jc

ps : a la main ? tu rigole peu etre la ?

a la main la question ne ce pose meme pas tellement c'est aleatoire de faire bien.
a la main la question ne se pose pas !

c'est encore une betise !

(pour apprendre a la main ok ..; tres bien .. mais ensuite il faut oublier "le" a la main !

pour employer des systemes adapter ... et justement c'est l'autolevelling ... non ?)

ps1:

je veux pas continuer a discuter devant un mur ...


en meme temps... ca me fend le coeur ( comme dirai Pagnol)

ps2 : tu vois , 'jai de la literrature moi aussi"

 

[M4vrick]

S'il te plait, évite nous ce genre de post pleins de condescendance et renseigne toi sur le fonctionnement et la calibration d'une imprimante 3D.
La plupart des mecs qui ont une imprimante 3D home made ou un kit chinois font la calibration à la main avec une feuille de papier.
De mon coté je le fait à la main avec des jauges d'épaisseur et j'arrive à imprimer avec des couches à moins d'un dixième. Rien d'exceptionnel.

Arriver très lentement sur le point de mesure est une bonne solution en effet. Sauf que si on a besoin d'une calibration auto c'est que l'on ne sais pas où se trouve le point zero, donc on approche trèèèès lentement pendant 2-3cm ? pour les 40 ou 60 points de mesures ? Et donc il faut 15 minutes de calibration avant chaque impression ?
Le firmware Marlin et l'architecture Reprap dans son ensemble sont le résultat de plusieurs dizaines de milliers d'heures de développement et de tests de milliers de personnes à travers la planete.
La vitesse d'approche est un compromis et elle n'est pas adapté à un capteur mécanique.

(rhaaaaa j'avais dit que j’arrêtais cette discussion ... désolé Grandosio :( ... Continue comme cela, tu es sur la bonne voie )

 

[******]

preambule : aucune condescendace

a la main avec des feuille de papier comme cale !! je rigole ... et tu dis que c'est plus precis qu'avec une pointe de touche ... je persiste ...



et puis le zero '(mais tu est de mauvaise foi )

je parle de la position X Y et du decalage du capteur non de Z


la question et la precision non ?



puisque c'est ce que l'on recherche !!


pour x y et z ? alors , le capteur sans contact est deja mal barer

puisqu'il est deja pas a zero sur X Y


alors l'aproche :


rapide sur Z puis lente !!

_____________________

tu te moque de moi ?

J'ai pas lu les C...rie sur les forums traitant le sujet ... et j'ai 100% raison !

(maintenant tu vas dire que je suis pretentieux ?

apres m'avoir dis condescendant ?


et ses moi qui suis agressif ?


et tu dis que tu vas plus rien dire ?



ne dis rien c'est mieux !!

jc

 

[bendu73]

Bonjour,

Perso je trouve l'autolevel bien inutile. On compense une géométrie d'une machine (de précision??). Imaginez un peu si c'était comme ça sur une fraiseuse cn par exemple!
J'a toujours fait avec la technique de la feuille de papier (1/10 d'épaisseur), puis réglage par vis pour le endstop Z. J'ai depuis peu fait un montage pour faire le réglage plus "précisément" avec un comparateur. Je peux vous assurer que je n'ai même pas eu besoin de refaire le réglage car mon réglage au papier avait été efficace. Je suis a environ 3/100 de défaut sur tout le plateau, pour un pauvre réglage au papier!
La vitesse en Z est lente, si l'on veut une bonne répétabilité et une bonne précision.

Et puis faut arrêter, une imprimante c'est de la précision au 1/10. Arrêtez de titiller le micron, la pièce ne sera même pas au 5/100, c'est du plastique!

Si après ça les pièces ne sortent pas, c'est que la machine n'est pas capable.

 

[******]

Et puis faut arrêter, une imprimante c'est de la précision au 1/10. Arrêtez de titiller le micron, la pièce ne sera même pas au 5/100, c'est du plastique!

Si après ça les pièces ne sortent pas, c'est que la machine n'est pas capable.

tout a fait !

 

[grandioso]

Ça prend du temps mais voilà où j'en suis :

Après avoir à peu près compris le rôle des divers programmes et leur installation pour faire marcher la machine je tente étape par étape de l'amener à fonctionner .
Coté positif : j'ai pu faire quelques mouvements aux moteurs avec Pronterface et repetierHost et l'interface lcd fonctionne et je fais tourner les moteurs avec.

Coté négatif : les deux interfaces ne manoeuvrent pas les deux moteurs X et Y en même temps comme celà devrait se produire pour un systeme core xy.
Ce qui fait que la mécanique suit ,mais les mouvements sont en crabe.

Pourtant Marlin est bien configuré core XY...

Si quelqu'un a une idée...

Du coup comme je tiens à tester la machine à blanc je me suis mis à programmer la carte arduino avec les bibliothéques AccelStepper et Stepper.
Ça me donne quelques soucis car c'est du C d'arduino et la bibliothéque AccelStepper est difficile à comprendre.

Cependant J'arrive à faire fonctionner les 2 moteurs en même temps, avec la vitesse, et les phases accélération-décélération paramétrées, mais je bloque sur la question d'en faire tourner un dans un sens pendant que l'autre tourne dans l'autre sens comme l'éxige le systéme core xy....mais j'ai collectionné pas mal d'exemples et ça devrait aboutir.

Mais si quelqu'un a une idée...

 

[wika58]

J'avais zappé ce post, mais je vais m'empresser de le mettre dans mes favoris car je voudrais faire une imprimante 3D par mes propres moyens l'année prochaine.
Je garde cet hiver pour solder une partie de mes projets en cours .
Et ton approche me plait bien (home made avec le max de CPS ).

 

[grandioso]

Bonjour à tous,

L'imprimante est terminée et fonctionnelle.
Pour la faire fonctionner j'utilise Marlin RC8, slic3r, pronterface pour l'impression...et moi-même.
A chaque étape il y a eu des dificultés mais je savais que celà en serait ainsi.

Aujourd'hui il ne me reste plus qu'à modifier sérieusement des réglages car pour ma première impression, le cube creux dont
j'ai lancé l'impression, n'est pas une réussite (j'ai arrêté l'impression avant la fin), ci-joint la photo.
La base a l'air bien...mais les cotés c'est la cata.

A premiére vue je pencherais soit pour un fil tropchaud ce qui
ferait dégouliner les couches l'une sur l'autre, ou un mauvais
réglage de l'axe Z dont l'espacement des pas ne seraient pas assez grand...du temps et du casse-tête en perspective.
Sinon au niveau conception de l'imprimante la seule particularité est que j'ai du séparer le controle du lit chauffant de la carte ramps1.4.
Celle-ci n'arrivait pas à controler la température (je me suis lancé dans l'ABS et il faut 110°) et ceci mettait en défaut Marlin .
Apparemment parceque dans Marlin il y a une sécurité qui lance un arrêt quand aprés un certain laps de temps est dépassé pour atteindre la température donnée.
J'ai été jetter un coup d'oeil dans configuration_adv.h comme préconisé mais ça paraissait compliqué.
Alors j'ai branché le controle du lit chauffant sur l'alim via un thermostat et ça marche très bien (environ 20mn avec une alim
poussée à 13,5v pour 110°).
Donc, la suite au prochain N°.

 

[titoftit]

Salut !

As tu bien contrôlé ton axe Z ? On dirait qu'il ne se lève pas assez entre chaque couche d'où l'effet d'écrasement.

 

[Marc PELTIER]

Sur-extrusion : le nombre de pas par mm de filament (STEPS_BY_MM) est très excessif.

 

[bendu73]

Si tu as arrêter l'impression en cours, pourquoi les parois de ton cube sont remplie? tu as mis un remplissage de 100%?
A première vue, tu es trop chaud et tu ne va pas assez vite. Tu as aussi trop de débit. Tu vas vite te rendre compte que ces trois paramètres sont ceux qui influes le plus sur la qualité d'impression. Il te faut aussi une hauteur de couche entre 0.1 et 0.3. Je suis personnellement à 0.25 pour la plupart de mes pièces typées mécanique, je descend à 0.15 pour de la figurine. Vérifier que ton Z est bien calibrer ( bon step/mm réel ).

 

[grandioso]

Bonsoir,

Si tu as arrêter l'impression en cours, pourquoi les parois de ton cube sont remplie?

Le cube aurait du avoir des parois plus haute, j'ai arrêté avant la fin.Je crois qu'il y avait deux raisons : 1: température trop haute 2 le plateau ne descendait pas assez vite.

J'ai recalculé l'avance de l'axe z et baissé la température...ça semblait pas trop mal parti mais malgré le lit chauffant ça s'est décollé en route...
Je vais essayer avec un raft dans un premier temps...puis re-essayer...puis...ça devrait aller.

 

[bendu73]

donc tu as imprimé avec un % de remplissage égale à 100. Il faut pas plus de 40% !!!!
C'est du PLA ou de l'ABS?

avant d'imprimé il FAUT vérifier si les axes se déplace bien de la valeur "théorique"! un pied à coulisse et c'est fait!

 

[grandioso]

J'ai choisi de l'ABS ce qui n'est peut-être pas le mieux pour débuter...mais bon.
A vrai dire j'ai laissé beaucoup de réglages de coté m'occupant d'abord du fonctionnement
du firmware et du matériel (vitesses, chauffage etc...) . Maintenant que les moteurs , l'extrudeuse,la structure de l'imprimante, l'alimentation ne créent pas de problème je vais m'occupper de slic3r , comprendre et régler .

 

[grandioso]

A présent que mon imprimante est construite j'ai créé un nouveau poste
"imprimer avec pronterface et slic3r"
https://www.usinages.com/threads/imprimer-avec-pronterface-et-slic3r.98274/
puisque qu'il s'agit maintenant de la faire fonctionner à travers ces logiciels.