Imprimante 3D grand format A3 by Vince007

[pablio]

Bonjour,

J'ai contacté Igus, pour des barres en acier trempé chromé diamètre 8 mm et d'une longueur de 710 mm le prix et de 18,91 euros/pièce.
Cela me parait correct si la qualité est vraiment au top.

Merci encore pour l'info

 

[vince_007]

Surtout pas de chrome pour des guidages ! Acier trempé rectifié.

 

[pablio]

Alors chrome ou pas chrome ????

 

[pablio]

Merci Gaston pour les précisions, et sinon en acier inox rectifié ?

 

[vince_007]

Pour une imprimante 3D dont les vitesses doivent être élevées, il ne faut pas de chromage car ça créé un effet de peau sur les bagues polymère et ça augmente le frottement.
C'est IGUS qui nous a conseillé ce montage, tu fait comme tu veux.

Par contre, merci de créer ton propre post plutôt que de polluer le mien.

 

[pablio]

Merci pour les infos, mon post est créé.

 

[vince_007]

Salut,

Je viens donner quelques nouvelles, j'ai pas beaucoup avancé sur la machine mais il y a eu quelques finitions et modifications.
- J'ai passé l'axe Z sur douille à bille, j'avais trop de frottement avec les coussinets en bronze et des problèmes de réglage du Z sur de tout petit déplacement de l'ordre de 0.1mm.
- J'ai imprimé un boitier pour l'écran tactile et la raspberry, le tout fixé sur les profilés.
- J'ai imprimé un boitier pour l'écran LCD et le clavier de la carte de gestion de l'imprimante.

- Vue interne du boitier pour le LCD:

- Après ponçage, après garnisseur et peinture en noir mat:

- Une fois installé sur la machine:

- Le support de l'écran tactile:

- Vue globale de la machine pour le moment:

J'ai finalement laissé tombé CURA et Slic3R car j'avais des résultats qui ne me plaisait pas. Je suis passé à Simplify 3D et c'est le jour et la nuit avec les autres slicer. Il n'est pas gratuit mais lui il a tous ce qu'il faut pour gérer correctement une machine en bowden.

Côté mécanique, il me reste à trouver une solution pour faire un plateau amovible rapidement et à usiner le second extrudeur en négatif du premier.
Il reste aussi à capoter toute la machine pour avoir une atmosphère controlée mais faut y réfléchir correctement.
Côté électronique, on a été obligé de faire une carte buffer entre la Pibot et les drivers car il n'y avait pas assez de courant pour piloter correctement les optos des drivers. J'avais des pertes de pas de façon aléatoire quand il faisait chaud dans le garage. J'ai du sortir l'oscilloscope pour trouver le problème.
On va donc se re-router une carte de gestion complète et virer la Pibot, on mettra tout se qu'on a besoin dessus.

Je vais donc commencer à assembler la seconde machine et y intégrer les évolutions, comme ça on garde la première fonctionnelle. A la fin je ferais un rétrofit de la première.

 

[J-Max]

Je suis passé à Simplify 3D et c'est le jour et la nuit avec les autres slicer.

+1

 

[vince_007]

Voici l'impression de la journée, couche de 0.2mm, buse de 0.4mm, impression en 4h.


Brut sortie machine, j'ai juste retiré les supports:

Après lissage à la vapeur d'acetone:

 

[Nico91]

Superbe résultat, bravo

Cest quoi comme fil abs que tu utilises pour qu'il sorte lisse et brillante sur le brut ?

 

[vince_007]

Du fil de base de chez E3D, c'est l'état normal d'une impression quand tout est bien réglé, notamment la température.

 

[Nico91]

Ok merci pour l'info
Moi il sort plutot mat comparé au PLA je suis réglé à 250degré .

Par contre je n'ai jamais vraiment bien réussi le lissage comme sur ton exemple.

 

[tyros]

Accepterais-tu de me poster ton fichier .factory de S3D?

que je puisse comparer avec mon imprimante toujours en pleins réglages et modifs?

 

[vince_007]

250°c ! C'est élevé, là c'est imprimé à 220°c.
A 210°c c'est trop bas pour moi mais ça depend tellement du filament.

Est ce que ton filament est brillant à la base ?

 

[Nico91]

250°c ! C'est élevé, là c'est imprimé à 220°c.
A 210°c c'est trop bas pour moi mais ça depend tellement du filament.

Est ce que ton filament est brillant à la base ?

Oui

Je ferais un test avec des paramètres de température différent

 

[nono30]

bonjour

je suis avec attention ta construction en t'avouant que c'est la partie enceinte thermorégulée qui m'intéresse car la chose n'est pas simple.

Qu'utilises tu comme garnisseur sur l' ABS ?

 

[vince_007]

Tout simplement de la peinture automobile, un apprêt garnisseur pour plastique dans un centre auto. Les plastiques de voitures sont en ABS.

Pour l'enceinte régulée, on va déjà essayer de la fermer correctement et on verra si le plateau suffit à chauffer l'ambiance.

 

[nono30]

merci pour l'info

on va déjà essayer de la fermer correctement

c'est la principale difficulté effectivement

 

[vince_007]

Avec l'achat de nouveaux filaments, j'ai passé un peu de temps à re-régler les paramètres du slicer, du coup, j'en ai profité pour imprimer des "torture test".
Je vous rassure, je n'y suis pas arrivé du premier coup, notamment le bateau très difficile à faire au final mais performant pour régler les paramètres d'une imprimante bowden.
Le résultat final me plait bien, toutes les dimensions sont respectées avec une précision moyenne de 0.06mm et une erreur max à 0.1mm. Sur la hauteur, l'erreur est de 0.15mm en plus, probablement une première couche pas assez écrasée volontairement pour facilité le décollage de la pièce.

Je vous met les photos qui sont bien plus moche que dans la réalité. J'ai l'impression que les reflets de lumière sur le filament accentuent les défauts invisible à l’œil.

Je n'ai fait aucune post-traitement, c'est brut sortie de la machine. Le bateau a des défauts liés à un bug de Simplify, il ne pose pas de filament par endroit alors qu'il en faudrait.

 

[biduleur34]

Vraiment chouet..

++
Léo

 

[Bibi49]

Bonsoir,

Pour le boitier du LCD, pouvez détailler le procéder afin d'obtenir un si beau rendu SVP?
- Ponçage : quel grain? A la main ou ponceuse?
- Garnissage : Quel produit utilisez-vous?
- Peinture : Peinture spray?

Merci d'avance

Bravo pour la fabrication de votre imprimante!!

 

[vince_007]

Alors pour le boitier LCD:
- Impression avec des couches de 0,3mm et une buse de 0,4mm, 3 périmètres et 3 couches dessus/dessous
- Ponçage à la vibrante grain 240 pour dégrossir
- Masticage des défauts au mastic polyester de finition bi-composant en centre auto
- Apret garnisseur en 2 couches croisées.
- Poncage manuelle, grain 600 à sec puis 800 à l'eau et 1000 à l'eau.
- Peinture à la bombe en noir mat, peinture solvanté obligatoire en centre auto. Pas d'acrylique de bricolage, ça tient pas.

C'est du travail de carrosserie assez classique.

 

[Bibi49]

Ok, merci

 

[vince_007]

Salut à tous,

J'ai attaqué la seconde machine avec pas mal d'upgrade par rapport à la première qui sera ensuite mise à jour.

J'ai aussi testé un extrudeur chinois à moins de 12€ car le miens est assez compliqué à usiner et pas pratique pour changer le filament. De plus la roue utilisée est sphérique avec des stries à l'oblique, elle mange le filament lors des rétract. Ce fameux extrudeur chinois tout en alu est finalement pas si mal mais il nécessite des modifications assez simple:
- Ajout de tube en acier sous les raccords pour guider le fil au plus près de la roue. On part d'une tige fileté M6 (filetage du raccord), on perce à 2mm le centre, puis décolletage à 4.2mm de diamètre sur 10mm environ. Chanfreinage de l'entrée puis tronçonnage pour ne laisser que 4mm de filet. Un coup de dremel pour faire une empreinte de tournevis plat, chanfreinage de la sortie et assemblage sous le raccord. Ajustement de la longueur pour finaliser.
- Rondelle épaulée sous le ressort pour faciliter le glissement et le changement de filament.

Après modification, je doit avouer qu'il fonctionne parfaitement et pour moins de 12€, je vais pas perdre de temps, je viens d'en commander d'autres pour installer sur les 2 machines. Il existe en version droite et gauche, super pratique, je l'ai acheté ici: https://www.banggood.com/fr/All-Met...r-42-Stepper-Motor-2-Direction-p-1094103.html

Attention, cet extrudeur ne fonctionne pas sans la modification, le guidage est trop loin de la roue, le filament se plie. Si vous avez un tour à la maison, foncé car ça vaut le coût.

Le voici modifié, la sortie est sur la gauche de la photo sur le tube le plus long (à 0.2mm de la roue):

 

[PL50]

banggood c'est une mine mais il faut être patient quand on cherche et utiliser des mots clés variés....

en tout cas bravo !!!

 

[vince_007]

Je confirme @PL50 je ne l'ai pas trouvé du premier coup.

 

[vince_007]

Salut à tous,

Grosse cession d'avancement sur la machine, on a passé 2 jours complets sur la machine avec mon collègue. Lui s'est occupé du capotage (contre-plaqué peuplier en 10mm et polycarbonate de 5mm) et moi, je me suis occupé de l'usinage des pièces avec quelques évolutions, notamment sur la tête d'impression.

Pour le moment, je garde au chaud le capotage, je vous le montrerais plus tard, quelques photos des nouvelles pièces:

- Une partie des pièces dont la nouvelle tête:

- Le circuit de watercooling est maintenant fermé par un joint torique de 1mm, sur la première version c'était de la patte automobile:

- Nouveau design de la partie supérieure avec une remonté des clips et un trou central pour le graissage des bagues bronze par le centre:

- Les 4 paliers n'ont pas évolués si ce n'est l'ajout d'un trou de graissage des bagues bronze:

- Aucune évolution sur les support de roulements des barres:

- Les bagues d'arrêt des axes:

 

[vince_007]

Je vous montre à quoi va ressembler la machine à la fin, même si la modélisation n'est pas terminée. Il manque pas mal de chose sur les vues:
- A l'arrière, il y aura les tuyaux du watercooling, la prise 230V et les supports de bobine
- A l'avant il manque l'écran tactile probablement fixé sur la porte
- Il manque le système de fermeture de la porte.
- Il manque l'éclairage à LED.

Les capots sont réalisés en CTP de 10mm qui seront apprêtés puis peint en noir mat. L'intérieure sera en blanc pour la luminosité.
Les côtés sont en polycarbonates de 5mm
La porte est en profilés de 30x30 + polycarbonate de 5mm monté dans les rainures.

Toutes l'électronique et le watercooling sont dans le caisson en bas de la machine. Accessible par le dessus via 2 capots amovibles.

 

[J-Max]

Bonsoir,

Attention aux connecteurs cube pour profilés alu (généralement en Zamak), ils ne sont pas toujours d'équerre.
Si tu as l'occasion d'usiner les tiens dans des chutes, c'est pas plus mal.

Le 3Dbenchy n'est pas difficile à imprimer. En plus ça prend du temps et bouffe du filament.
Si tu veux un test rapide et assez parlant, j'ai dessiné le FoxGuizmo qui te donne des informations et sur la machine et sur le filament.
Tu peux évaluer tout ce que tu vois sur le Benchy, plus la transparence, la rétractation, etc. Le détail est dans la description.

Et si tu en a marre de galérer avec des extrudeurs poussifs, pour 11€ le bout tu as des Titan clonés par Tevo, d'excellente qualité.

++JM

 

[vince_007]

Salut,

Je n'ai pas de problème avec les connecteurs de profilés, il doit avoir différentes qualité. La conception de la machine fait que ce n'est pas sensible à ça, la croix est entièrement réglable par coulissement des supports de roulement. Par contre, la longueur des profilés doit être parfaitement identique, merci Motedis qui découpe très précisément.

Pour l'extrudeur, le modèle chinois que j'ai trouvé fonctionne très bien une fois le guide fil ajouté. Jamais eu de problème de puissance ou de perte de pas.