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foret à centrer lesquels choisir

Discussion dans 'Accessoires et outils de coupe pour tournage' créé par lion10, 15 Février 2012.

  1. lion10

    lion10 Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Bonsoir

    Je souhaite acheter quelques forets à centrer à court et moyen terme, en me limitant en terme de modèle et diamètre.

    Après différentes lectures j'ai vu qu'il existe différents types de foret à centrer.

    Le type A qui est le plus courant.
    Le type B centre protégé, créant un centre résistant et protégé des chocs des pièces manipulées en production qui ne me semble pas nécessaire.
    Le type X ( je n'ai pas trouvé la référence) pour créer des centres avec trous taraudés qui me semble anecdotique pour mon usage.
    Le type R centre curviligne qui permet de faire du tournage conique en désaxant la poupée mobile et l'usage de pointes usagées ou avec un angle défectueux.
    Avec un tour à chariot orientable pour faire des cones, avec des pointes neuves ce foret me semble inutile. J'ai lu sur le forum qu'il est bien utile en cas de poupée désaxée mal réglée mais c'est une hypothèse que je refuse.

    Enfin j'ai lu qu'il y a des préconisations en terme de diamètre de pièces et diamètre des forets à centrer.

    Sachant qu'un bv20 est limité raisonnablement en terme de diamètre usinable à 180 et encore c'est large selon le guide Adam j'ai lu :
    diamètre usinable 4 à 7 -----------foret de 1
    diamètre usinable 8 à 15 -----------foret de 1.5
    diamètre usinable 15 à 25 -----------foret de 2
    diamètre usinable 26 à 40 -----------foret de 2.5
    diamètre usinable 41 à 80 -----------foret de 3
    diamètre usinable 81 à 120 -----------foret de 4
    diamètre usinable 121 à 180 -----------foret de 5

    Je pensais donc me limiter aux diamètres 1.5, 2, 3 et 5 en type A. J'ai déja le 1 livré avec le tour acheté. C'est sans doute du luxe.

    Utiliser un foret trop petit pour une pièce de gros diamètre ou lourde c'est risqué car elle sera moins bien soutenue par la pointe moins enfoncée.
    Mais utiliser un foret plus gros que nécessaire cela ne doit pas être génant, pour peu qu'il y ait de la matière autour du trou de centre, qu'en pensez vous ?
    A quel modèle vous limiteriez vous pour ce type de tour ?
    D'autres critères sont ils à prendre en compte pour le choix du diamètre du foret à centrer ?

    Enfin un foret à centrer me semble symétrique c'est bien cela ou sinon à quoi sert le deuxième coté du foret à centrer ?

    cdlt lion10
     
  2. MARECHE

    MARECHE Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Bonjour,
    En général on achète une boite de forets à centrer ordinaires qui contient 5 à 6 diamètres et on est sur d'avoir celui qui va bien. Un bon gros trou est préférable à un petit surtout pour les tournages douteux: écroutage, mise au rond.
    Salutations
     
  3. rabotnuc

    rabotnuc Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    bonjour,
    Avis perso et en tant qu'amateur:
    Le + petit que j'ai fait 4 mm (ce qui lui fait une pointe de perçage central de 05 à 2mm, suivant le modèle) , et la pointe est déjà très fragile. Je préfère utiliser le + gros compatible avec le travail que je réalise. Celui que j'utilise le + couramment fait 8 à 10 mm avec une pointe entre 1,5 et 3 mm le + gros que j'ai fait 12 mm et la pointe doit faire 5 mm ou à peu près.
    j'ai plusieurs diamètre (4,5,6,8,10,12) parce que couramment je perce des avant trous pour les forets avec (les forets à centrer sont précis H7, je vais au delà du cône pou obtenir un centrage précis, même si l'angle est de 60 au lieu de 120)
    Pense qu'avec un foret à centrer, tu n'es pas obligé d'aller au maximum, tu usines la portée conique que tu souhaites, ( ou suivant la taille nécessaire au maintien de la pièce que tu usines) le perçage central permet de ne pas porter sur le petit bout de la pointe tournante , souvent abimée si la pointe est d'occase (et aussi le graissage au suif pour une pointe fixe).
    Avec une pointe de 4 tu peux très bien avoir un diamètre de portée de 2,5, reste à avoir une contre pointe adaptée, et ne pas forcer avec les outils.
    Tu peux acheter en + une pointe de centrage pour les forets avec un angle de 120 °, bien utile.
     
  4. lion10

    lion10 Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Bonjour

    MARECHE

    Vous dites "on achète une boite de forets à centrer ordinaires qui contient 5 à 6 diamètres " Mais je souhaitais me limiter.

    "Un bon gros trou est préférable à un petit surtout pour les tournages douteux: écroutage, mise au rond."Vous préconisez donc l'utilisation de foret à centrer le plus gros possible surtout si la pièce n'est pas un vrai cylindre quitte à prendre un modèle plus gros que les préconisations d'association (diamètre foret, diamètre pièce) du guide Adam ?

    Vous n'avez donc pas d'autres critères de choix pour le diamètre du foret à centrer ?

    Pour info trouvé sur le net, l‘écroutage des barres est une méthode d’usinage qui permet :
    Donc l'utilisation de fer à béton non torsadé voir torsadé de surface pas lisse doit s'apparenter quelque part à de l'écroutage
    - de supprimer les croûtes oxydées
    - de supprimer les déformations de surface
    - de supprimer les fissures superficielles dues au laminage à chaud
    - d’obtenir des tolérances de forme et d’état de surface qui permettent
    l’utilisation des barres pour l’usinage sur machines-outils numérisées.
    - de traiter une grande quantité de barres de facon économique tant le
    rendement est supérieur aux méthodes traditionnelles telle que le tournage.

    cdlt lion10
     
  5. lion10

    lion10 Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Bonjour

    RABOTNUC

    Vous dites "Le + petit que j'ai fait 4 mm (ce qui lui fait une pointe de perçage central de 05 à 2mm, suivant le modèle)"
    Je ne retrouve :???: pas ces correspondances de diamètre sur la promo d'otelo actuellement. Je pensais pourtant que c'était normalisé.
    Sur la promo actuelle de diamètre de queue h8 correspond une pointe k12 de 1 ou 1.6 mm selon le modèle.

    "La pointe est déjà très fragile. Je préfère utiliser le + gros compatible avec le travail que je réalise. "
    La fragilité de ces forets revient souvent sur le forum, il faudra que je fasse attention. :!:

    "Celui que j'utilise le + couramment fait 8 à 10 mm avec une pointe entre 1,5 et 3 mm"
    Idem sur la promo actuelle de diamètre de queue h8 correspond à une pointe k12 de 2.5 à 3mm selon le modèle.

    " le + gros que j'ai fait 12 mm et la pointe doit faire 5 mm ou à peu près."Là cela correspond à un modèle. :lol:

    "j'ai plusieurs diamètre (4,5,6,8,10,12) parce que couramment je perce des avant trous pour les forets avec (les forets à centrer sont précis H7, je vais au delà du cône pour obtenir un centrage précis, même si l'angle est de 60 au lieu de 120)"
    Vous utilisez donc ces forets à centrer en guise de forets à pointer sur le tour ?
    Puisque j'ai déja quelques forets à pointer je devrai pouvoir les utiliser sur le tour non pas pour le perçage de trou de centre mais pour de simples perçages au tour :idea: ce qui me dispenserai d'avoir comme vous un grand nombre de forets à centrer mais tout est relatif.

    Avec de forets de 10 et 12 vous devez usiner des gros morceaux de ferrailles ou des morceaux très lourds !!

    "Pense qu'avec un foret à centrer, tu n'es pas obligé d'aller au maximum, tu usines la portée conique que tu souhaites, ( ou suivant la taille nécessaire au maintien de la pièce que tu usines) le perçage central permet de ne pas porter sur le petit bout de la pointe tournante , souvent abimée si la pointe est d'occase (et aussi le graissage au suif pour une pointe fixe)."
    Là si j'ai bien compris "c'est qui peut le plus peu le moins" , si je perce pas très profond avec un gros foret à centrer je réduirai d'autant la portée conique c'est à dire le diamètre d'entrée du cone en extrémité de la pièce. A la réserve près qu'en toute rigueur un gros foret à pointer à un diamètre du trou de pointe k12 plus important voire trop grand par rapport au diamètre de la pièce à usiner, il faut qu'il reste de la matière pour la solidité en périphérie de ce trou, n'est ce pas ?
    Si j'utilise une pointe tournante acceptant une moindre précision d'usinage qui me conviendra je n'aurai pas à me soucier du problème d'espace pour mettre de l'huile qui est nécessaire pour une pointe sèche, je me trompe ou pas ? Il faut juste de l'espace pour ne pas écraser bien qu'elle soit trempée l'extrémité de la pointe tournante dans mon cas.

    "Avec une pointe de 4 tu peux très bien avoir un diamètre de portée de 2,5, reste à avoir une contre pointe adaptée, et ne pas forcer avec les outils."
    Là c'est un exemple pour illustrer vos précédants propos mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par une contre pointe adaptée.
    Je pensais que l'important était d'avoir une pointe classique tournante ou fixe à 60 degrés. A quelle autre type de pointe faites vous allusion ?


    "Tu peux acheter en + une pointe de centrage pour les forets avec un angle de 120 °, bien utile."
    Là vous parlez de ce j'appelle des forets à centrer de type B avec un chanfrein de protection à 120 degrés en plus de la portée conique à 60 degrés, avec pour avantage la protection du trou de centre et une facilité pour dresser la face proche de la pointe. Ce sera effectivement un bon complément d'une pointe fixe à araser n'est ce pas ?

    cdlt lion10
     
  6. MKSA

    MKSA Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Si c'est pour forer par la suite, il faut prendre des forets 120° ! SI c'est pour tourner entre pointe, angle de 60° !
     
  7. clabaut

    clabaut Compagnon

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  8. duredetrouverunpseudo

    duredetrouverunpseudo Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Lion10 il faut arrêter de faire l’ingénieur et mettre un peut les mains dans le cambouis.

    La théorie il en faut un bon bagage, certes, mais il faut la coupler avec de l'expérience.
     
  9. brise-copeaux

    brise-copeaux Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Salut

    :smt023

    @ +
     
  10. Minato

    Minato Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Et bien dites donc, quand je vois la "complexité" pour un simple forêt à pointer................................moi qui n'en possède que 2 et 2 forêts à centrer, je me demande comment je fais pour bosser :-D :-D
     
  11. koye

    koye Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Bonsoir,

    je vous trouve un peu injuste avec Lion. Tout le monde n'a pas 20 ans d'exp derrière les manivelles et donc n'est pas sensé savoir que, selon vos messages, ce type d’accessoires n'a que peu d'impact sur le travail à réaliser. Quelqu'un qui vient présenter une problématique, en ayant déjà fait des recherches (rare), et argumenter logiquement, je trouve cela plus que respectable. Ca a déjà le mérite d'instruire les gens comme moi. Quand je vois que certains prennent la peine de répondre à un type dont c'est le premier message, qui ne dit pas bonjour, oublie la ponctuation et n'a pas utiliser la fonction recherche, c'est dommage de renvoyer Lion à 20 mètres (même si je suis sûr qu'il n'y avait aucune condescendance dans vos réponses mais un simple rappel à la réalité du terrain :wink: ).
     
  12. rabotnuc

    rabotnuc Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    lion,
    je citais ce que je possède (hasard de mes achats, une boite à pas cher ne se refuse pas) mais ce n'est qu'un exemple,tu n'es pas obligé de faire pareil.
    Si comme toi , je devais repartir de rien, j' achèterai plusieurs en 2 diam ( 5 et 10 par exemple) avec des pointes pas trop fines, en dessous de 1,5 c'est très cassant, et c'est tout. J'en ai bousillé pas mal de petits (toujours la pointe). La forme A est la plus courante, ainsi que le HSS.
    très petites portées = pointe tournante avec pointe en parfait état.
    je fais de "bonnes portées" = je fais de grosses pièces: pas forcément, je fais des portées "confortables" , favorables à une bonne tenue de la pièce, chaque fois que je peux et que le centrage ne gêne pas. Et chaque fois que c'est possible je le laisse à la fin.
    Ne fais pas de fixation sur le diamètre ou la forme.
    une pointe à centrer les forets à 120° est très utile aussi.
     
  13. Dodore

    Dodore Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    bjr
    effectivement c'est bien de se renseigner
    il faut se méfier, maintenant, sur les catalogues, sauf exception, c'est le diametre du téton qui est normalisé c'est à dire que si tu prend un diametre de 5 c'est le petit diametre qui fait 5 est ce que tu t'imagine le gros diametre du foret?
    je me suis pratiquement servi que des diamètres exter de 8 à 12 mm avec des tétons de 2 à 3,5 mm de forme A c'est suffisant pour les pièces de 15 à 100 mm ( c'est mon avis et je le partage)
    les formes B sont rarement utilisé sauf si on veut faire des pièces qui sont souvent montées entre pointes pour faire par exemple des axes de reprises, par exemple si on a un montage pour retoucher les tambours de frein ( ce n'est qu'un exemple)
    les formes R sont intéressant par ce qu'ils ont moins tendance à casser mais il faut pratiquement percer jusque à la fin du rayon pour être sur que la pointe porte correctement et il remplace avantageusement les forets de forme B
    donc pour conclure forme A diametre 8 à 12 (ou simplement 8 et 12) téton de 2 à 3,5 et quelque foret de forme R si on en a vraiment besoin
    il serais également intéressant de trouver un tableau des dimensions de perçage,, de la partie à 60°, recommander par rapport à la dimension de la pièce ,( je sais que ça existe)
    quoi qu'il en soit dans beaucoup de cas la patrie à 60° d'une longueur de 2 mm est souvent suffisante
    une réflexion qu'on entant dans les ateliers " plus le centre est petit plus le rectifieur est content"
     
  14. lion10

    lion10 Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Bonjour

    Merci à vos avis éclairés qui apportent une réflexion et permet à tous d'obtenir des infos, éviter les mauvais choix, échanger les pratiques et échanger les savoir.

    Quelques propos m'ont laissé croire qu'une lutte des classes allait voir le jour sur le forum, mais quelques médiateurs éclairant par leurs propos sont venus.
    La crise est passée. Peut être qu'il y avait beaucoup de travail dans l'atelier et point le temps pour répondre. Aussi je vous dis ne vous mettez pas la pression dans vos réalisations "d'usineurs avertis" et relâcher ou essayer d'oublier la pression professionnelle que vous pouvez ressentir quand vous êtes sur le forum de retour chez vous. Je sais c'est pas facile ...!
    Mais il est vrai que le caractère de chacun, les ressentiments peuvent perdurer y compris lorsqu'ils passent sur ce forum en dehors de la vie professionnelle
    .

    Mais à chacun ses spécialités et merci pour ceux qui partagent leurs savoirs et font vivre le forum que ce soit par des reportages photographiques de leurs réalisations, de leurs problèmes et des solutions prises et de leurs réflexions.

    Pour revenir aux forets à centrer le choix est quasi arrété mais la commande pas encore passée, et je peux le remettre en question devant une erreur ( l'utilisation sera encore lointaine, mais promis je vais passer à l'expérimentation :lol: ) et je me suis aperçu que j'ai failli commettre l'erreur classique :

    En fonction de la pièce, ses dimensions sa taille sa masse et pour sécuriser le montage entre pointe on raisonne en terme de diamètre de foret à pointer. Il faut aussi savoir se détacher de ces préconisations (comme dits dans les messages du fil) qui sont aussi issus de norme à laquelle un amateur ne doit pas répondre il doit juste rester prudent avec un bon centre gros autant que possible.
    C'est le diamètre de "queue h8" qui est important à ne pas confondre avec le "diamètre de pointe k12" qu'il est bon de prendre le plus gros possible car plus solide, mais le choix est limité. :!: :!:

    Les petits forets à centrer sont rares sans doute fragiles et chers je trouve dans les 20 euros au moins donc j'ai évité ce choix.
    J'ai choisi de prendre des modèles différents :
    foret à centrer type A téton de 1,6 en diamètre 4 acier non allié
    foret à centrer type A téton de 2 en diamètre 5 acier non allié
    foret à centrer type A téton de 3 en diamètre 8 acier allié jusqu'à 110daN/mm2

    Je ne prendrai finalement pas de modèle R trop spécifique pour l'instant, avec un chariot orientable pas besoin de décaler la poupée pour faire un cône ( sauf peut être pour un filetage conique mais c'est affaire de pro).

    Afin de pouvoir utiliser une pointe à araser j'avais pensé qu'il fallait un foret spécifique, mon idée était d'avoir un centre protégé afin d'avoir une marge de matière à dresser pour finir la pièce entre pointe.
    J'ai lu qu'il faut dresser l'extrémité de la pièce avant de centrer quelque soit le foret utilisé, sinon on risque de tourner une pièce conique. Ensuite si l'on veut dresser entre pointe l'extrémité de la pièce , il ne faut pas que cela entaille trop le centre sinon à l'extrême la pièce pourrait ne plus être maintenue par la contre pointe. Mais c'est un faux problème finalement car si l'on dresse avec une pointe à araser c'est plus pour avoir un bon état de surface, au pire on prévoit un trou de centrage profond et cela laisse de la marge pour dresser parfaire l'état de l'extrémité voir obtenir une longueur précise.

    cdlt lion10
     
  15. brise-copeaux

    brise-copeaux Compagnon

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    foret à centrer lesquels choisir
    Salut Lion10,

    Franchement tu crois qu'on se pose autant de questions pour un malheureux foret à centrer, a chaque fois que tu pose une interrogation tu en fais toute une montagne a croire que tu va nous construire le dernier avion de Dassaut.
    Entre toutes les infos sur la théorie que tu va glaner ici ou là je ne suis pas sûr que tu sera plus avancer, seul un peu de bon sens de logique et de pratique te sera plus bénéfique que toutes ses infos.
    Tu sais Il y a une très grande marche entre la théorie et la pratique cela s'appel l'expérience et ça c'est impossible de te le donner sur un forum.
    c'est comme pour la conduite tu a le permis, manque de pot il pleus et dans un virage tu freines et paf dans le décore!! et pourtant tu avait une très bonne voiture et là tu te demande se qui c'est passé...et bien si tu a un esprit logique tu trouveras forcement ou tu a commis une erreur.
    Et bien pour le matos c'est pareil, tu ne va pas prendre un foret à center de 6 pour faire un point de centre sur une pièce de 200 de Ø et un foret de 12 pour un arbre de 20 tout ça se n'est que du bon sens il n'y a aucun calcul derrière.
    Ce n'est pas pour te rejeter 20 mètres plus loin comme dise certain mais c'est que tu a demander pas mal de trucs et avant même d'avoir essayer tu doute de se que l'on te dis.
    Fait ta propre expérience et si tu a un couac bien spécifique là tu peux exposer ton problème et tu trouveras réponse.
    Tu sais c'est pas par ce que tu auras le meilleur matos que tu feras de bon truc, beaucoup sur le forum font du super boulot avec de faible moyen voir avec du matos lamentable et a ses gars là je tire mon chapeau.

    @+
     
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