Dépannage alim disque dur externe

[patduf33]

Bon je débute en électronique, il faut bien un jour, et pour un début j'ai fait simple

Mon alim de disque dur externe ma donner des sueurs froides , je vérifie les tensions de sorties 5V et 12V, ok et mon disque ne se lance pas, heureusement le fils avais une alim similaire, je teste et la ça marche

Bon je regarde un peu sur le net, la même en neuf 35€, donc foutus pour foutus je l'ouvre, la déjà pas facile avec leurs boitier coller , mais la Dremel en à eu raison
Analyse du circuit, pas très compliqué, et la suite à un post sur le dépannage d'un écran de PC, je remarque deux condos qui font le gros dos

Je les dessoudent proprement

Depuis quelques temps je collecte des platines récupérés sur des groupes de clim HS, donc je cherche et trouve les mêmes valeurs
Deux coups de fer plus loin ça marche

Dans la même série de dépannage j'ai aussi réparer mon décodeur TNT, même problème, un condo HS et 32€ d'économisé

En deux opération j'ai amortie l'achat de ma station de soudure.

Une question tout de même, avant mon dépannage les tensions de sorties étais bonnes et le disque ne démarrait pas, les condos assurent quelle fonction dans le systeme ?

Merci bien


En

 

[Nikass]

Salut Pat

Les condos en question sont les capacités de filtrage de la tension de sortie. Dans des alims à découpage ces capas voient un courant alternatif important et pour que ça marche bien, il te faut des types dits "Low ESR". C'est quelquefois marqué dessus, pas toujours... Très souvent, dans les clims, ce sont des alims linéaires et les capas de récup n'ont pas cette caractéristique. Et ça chauffe, et ça pète !

Comment mesures tu ces tensions ? Si tu as beaucoup de ripple HF un multimètre ne te dira rien, ca semble OK mais ca ne l'est pas il n'y a qu'à l'oscillo qu'on peut lever le loup. Et ca ne marche pas même si ca en a l'air

Vois aussi à enlever la colle sur C10/C11 et regarder s'il sont gonflés. Après malheureusement c'est à l'ESR-mètre qu'il faut vérifier les petites valeurs, tu ne verras rien visuellement.

Vérifier aussi à placer des 105°C en remplacement et monter d'un cran en tension si tu as la place. T'inquiète pas pour ton disque, ta réparation est incomplète à 99% sûr.

Pour le démontage de ces boïtiers: ils ne sont pas collés mais soudés aux ultrasons. Tu veux savoir l'astuce ? Serre les dans un étau au niveau de la jointure. Tu verras ça casse comme du verre exactement au bon endroit; remontage Araldite ou super glue !!

a+

 

[patduf33]

Merci pour toutes ces infos

Pour les condos j'ai trouver exactement les mêmes, du moins les mêmes inscriptions, surtout capacité et tension identique

Comment mesures tu ces tensions ? Si tu as beaucoup de ripple HF un multimètre ne te dira rien, ca semble OK mais ca ne l'est pas il n'y a qu'à l'oscillo qu'on peut lever le loup. Et ca ne marche pas même si ca en a l'air

J'ai mesurer ça avec un multimètre basique, c'est quoi la "ripple HF" ?

Vois aussi à enlever la colle sur C10/C11 et regarder s'il sont gonflés. Après malheureusement c'est à l'ESR-mètre qu'il faut vérifier les petites valeurs, tu ne verras rien visuellement.

Ok pour la colle sur les autres
C'est quoi l'ESR-mètre ?

T'inquiète pas pour ton disque, ta réparation est incomplète à 99% sûr.

Si ça fonctionne bien, j'ai fait tourner le disque pendant une heure en continu, le chargeur est rester tiède, alors que ça faisait un moment qu'il chauffait avant de lâcher, il a encore tourner aujourd'hui sans aucune surchauffe

Pour le démontage de ces boïtiers: ils ne sont pas collés mais soudés aux ultrasons. Tu veux savoir l'astuce ? Serre les dans un étau au niveau de la jointure. Tu verras ça casse comme du verre exactement au bon endroit; remontage Araldite ou super glue !!

Ca c'est noté pour la prochaine foi, merci

 

[JP2]

Un ESR mètre est un appareil qui indique la Résistance Série Equivalente des condensateurs ==> en Français = RSE.

Amicalement, JP2.

 

[Nikass]

Merci pour toutes ces infos

Pour les condos j'ai trouver exactement les mêmes, du moins les mêmes inscriptions.

--> C'est pas forcément une bonne idée l'histoire des badcaps, c'est aussi un problème de marque. La capacité, en général c'est -20% +50% de tolérance, donc on peut toujours mettre la valeur surtout capacité identique ou juste un cran au dessus. La tension, le plus possible qui rentre peut le faire et les 105°c sont un problème de tenue en température, mais bon, ca ne dit pas tout, surtout sur la resistance serie equivalente ou ESR en anglais. Enfin, pas simple, mais en remplacement Panasonic est toujours une valeur sûre.

Comment mesures tu ces tensions ? Si tu as beaucoup de ripple HF un multimètre ne te dira rien, ca semble OK mais ca ne l'est pas il n'y a qu'à l'oscillo qu'on peut lever le loup. Et ca ne marche pas même si ca en a l'air

J'ai mesurer ça avec un multimètre basique, c'est quoi la "ripple HF" ?

--> La tension d'ondulation résiduelle, la valeur autour de laquelle varie ton +12 ou ton +5 et surtout sa fréquence. Les alims à découpage génèrent des transitoires à plusieurs centaines de khz en + ou en - du nominal, et ça un multimètre normal va l'intégrer et te sortir la fondamentale. Mais tu ne verras pas que ta tension est toute pourrite

Vois aussi à enlever la colle sur C10/C11 et regarder s'il sont gonflés. Après malheureusement c'est à l'ESR-mètre qu'il faut vérifier les petites valeurs, tu ne verras rien visuellement.

Ok pour la colle sur les autres
C'est quoi l'ESR-mètre ?

--> Un milliohmètre alternatif qui va quantifier le défaut de résistance série de ta capa par rapport au modèle parfait. Ca permet de s'affranchir de la composante capacitive pour ne garder que la composante résistive, qui est responsable de l'échauffement de l'électrolyte, du gonflement de la capa et de sa destruction in fine.

T'inquiète pas pour ton disque, ta réparation est incomplète à 99% sûr.

Si ça fonctionne bien, j'ai fait tourner le disque pendant une heure en continu, le chargeur est rester tiède, alors que ça faisait un moment qu'il chauffait avant de lâcher, il a encore tourner aujourd'hui sans aucune surchauffe

--> C'est pas ce que tu avais dit ? c'est pour ça que je ne pigeais pas

Pour le démontage de ces boïtiers: ils ne sont pas collés mais soudés aux ultrasons. Tu veux savoir l'astuce ? Serre les dans un étau au niveau de la jointure. Tu verras ça casse comme du verre exactement au bon endroit; remontage Araldite ou super glue !!

Ca c'est noté pour la prochaine foi, merci [/quote]

--> pas d'quoi

a+

 

[patduf33]

Si ça fonctionne bien, j'ai fait tourner le disque pendant une heure en continu, le chargeur est rester tiède, alors que ça faisait un moment qu'il chauffait avant de lâcher, il a encore tourner aujourd'hui sans aucune surchauffe

--> C'est pas ce que tu avais dit ? c'est pour ça que je ne pigeais pas
a+

A oui effectivement j'avais mal formulé ma question, j'ai corrigé

 

[patduf33]

Une question sur les condos, comment les vérifier ?

Je me rappelle mon Père sur des 220V ou plus, les charger directement sur le 220V et avec un multimètre à aiguille regarder le temps de décharge.
J'ai toujours ce type d'appareil de mesure

Merci

 

[Nikass]

Salut !

Ben, comme expliqué, la bonne forme d'un condo c'est plusieurs choses:

* Sa capacité pure. Soit au capacimètre, soit effectivement en chargeant à partir d'une source continue au travers d'une résistance et voir la constante de temps RC (y'a des explications partout sur le Net, c'est pas vraiment précis, ca s'applique mal aux petites valeurs...) mais pas comme (tu crois que) faisait ton père: un chimique, c'est polarisé, donc le charger sur le réseau 220 en direct ça doit faire bien mal et surtout sans résistance, et le "temps de décharge" dépendait donc de la caractéristique de ton modèle de multimètre. Demande lui qu'il t'explique, si possible, sa méthode, mais ça devait pas être tout à fait ça

* Sa résistance série équivalente. Là, pas de mystère, il faut l'outil qui va bien (qui n'est pas compliqué à fabriquer, en passant) et on trouve les "valeurs acceptables" qui dépendent de la capacité.

* Si c'est de la récup, son passé. La fameuse "température" (85 ou 105) est celle qui garantit une durée de vie nominale (ca dépend des fabricants en général 1000 ou 2000 heures) et ensuite, tu doubles la durée de vie à chaque 10 degrés en moins. Vu comment ça chauffe dans ces blocs d'alim, tu comprends bien pourquoi les capas c'est ce qui gerbe en premier... Bon, c'est une estimation et la plupart durent plus longtemps, mais tout ça pour dire que le chimique de récup ça peut fort bien être une mauvaise affaire ! C'est vraiment une des rares pièces, en électronique, qui "vieillissent" réellement rien que par leur fonctionnement.

a+

 

[Nikass]

Bon je débute en électronique, il faut bien un jour, et pour un début j'ai fait simple

Tiens, accessoirement: t'as gagné le premier coup, mais... quand on débute, les montages reliés au secteur, c'est pas une bonne idée. Ca peut se révéler piégeux de multiples manières, surtout les alims à découpage: à force de voir ces histoires de condos, on finit par croire qu'il n'y a que ça qui peut foirer mais c'est pas vrai. En plus, tu n'as pas les automatismes acquis, c'est assez dangereux quand même.

Deux règles:

1) on mesure toujours avec une main dans la poche. En cas de bourre... on épargne le palpitant, enfin on essaie
2) on met en série avec le secteur en entrée de l'alim une ampoule à incandescence de 60W. Elle sert de limiteur de courant en cas de casse et avec un peu de bouteille elle en dit long sur ce qui foire dans le circuit...

a+

 

[patduf33]

Je prend note de tout tes conseils, et en principe quant je travaille sous tension je met une protection 30Ma en début de mon montage pour limiter les coups de bourre.

 

[patduf33]

Bonjour

J'ai tester ta méthode pour ouvrir les boîtiers d'alim, j'avais le câble de l'alim de mon PC qui avait un fil coupé, un coup dans l'étau et le boitier c'est ouvert comme un livre, trois soudures, un peut de résine, et hot un boitier tout propre

Pat