Antique tracteur Landini de 1934 (échelle 1:7)

[ZAPJACK]

(Ph132, 137 à 141) Construction du radiateur de refroidissement. Dans cette méthode, je suis parti de barreaux plein hexagonal de 6mm. Cela représente une trentaine de saignées sur 24 barreaux ! Les saignées font 0.9mm et les pleins représentent 0.4mm. Les barreaux sont ensuite percés à 2mm pour les passages d’eau.
Ensuite il faut découper les plaques du dessus et du dessous. Souder les deux plaques à l’étain puis effectuer les perçages des fixations et des passages d’eau.
Après, il ne reste plus qu’à souder l’ensemble à l’étain, de préférence sur un marbre afin de conserver le parfait équerrage des deux plaques. Ensuite sablage fin et mise en peinture.
LeZap

 

[seb89]

Bonjour ZAPJACK,

Réalisation magnifique!
Je reste bouche bée devant autant de talent.

Si j'ai bien compris ta méthode pour réaliser le radiateur de refroidissement, tu perces à 2 mm tes barreaux qui doivent faire au moins, 70 mm de long.
Ma question est simple: Comment fais-tu ???

Bonne soirée.
Serge.

 

[ZAPJACK]

Bien vu pour la longueur Serge,
74mm en fait. Pour l'usinage, j'ai utilisé une pince W20 6hexa.
J'ai commencé par les saignées en sortant le barreau de laiton de 15 en 15mm, sinon flexion-casse-outil-pièce en orbite basse
Lorsque les saignées étaient terminées, même opération avec une dizaine de mèches de série longue en 1,5mm. (HSS Co)
Vitesse maxi du tour, soit 2400trm. La moitié d'un côté puis le reste de l'autre. Fréquents débourrage toutefois...
J'ai constaté que sous l'effort, le barreau laiton (affaiblis par les saignées) avaient tendance à fléchir >> casse-mèche-pièce en orbite basse (bis et ter)
Même maux, même remède. La portée de la pince W20 6hexa n'étant que 10/12mm, il fallait fréquemment "sortir" la pièce de la pince de 15mm à la fois.
Passer de 1,5mm à 2.0mm n'était plus que formalités
Je dois avouer que l'usinage de ces barreaux était particulièrement pénible nerveusement, et pour garder ma concentration, je n'en faisait que 1 ou 2 par soirée.
Car travailler "à l'arrache" tournais immanquablement à la CATA
LeZap

 

[seb89]

Bravo et merci pour cette réponse rapide.

Je dois avouer que l'usinage de ces barreaux était particulièrement pénible nerveusement, et pour garder ma concentration, je n'en faisait que 1 ou 2 par soirée.

J'imagine bien la concentration nécessaire pour faire cette opération, mais aussi pour toute ta réalisation, qui prouve que tu possèdes un immense talent.

Serge.

 

[ZAPJACK]

(Ph142 à 147) La mise en forme du réservoir de carburant nécessite d’abord la fabrication d’un gabarit en bois. Le pliage de la tôle du corps, ne présente pas de difficulté majeure. La tôle est en laiton de 10/10. L’extrémité s’avère plus complexe. En effet, le gabarit doit être en bois dur, puis la mise en forme se fait par martelage. Cela dure environ quatre heures pour un novice en carrosserie comme moi. Ensuite il faut ajuster les deux parties et souder à l’argent. Le reste n’est que découpe et ajustage des éléments tels que platine de fixation, goussets, brides, passage du filtre à air et bouchon de carburant.
LeZap

 

[FTX]

Bonjour

Que c est beau. dommage de le peindre.

Ftx

 

[Steamystef]

Les saignées ...? A quoi ressemble l'outil ?
J'aime bien son allure. Vraiment beau

Stef

 

[Gedeon Spilett]

Belle vue d'ensemble; bravo pour ce travail des détails, fabuleux !

 

[ZAPJACK]

(Ph148 & 149) Taillage du bouchon de réservoir. RAS, sauf qu’il y a beaucoup de manipulations.
(Ph150 & 151) c’est la crémaillère du levier d’accélérateur. Taillé avec une fraise en bout de 6mm et inclinée à 45°. Le tout sur la fraiseuse en avançant de 1mm par dents = le pas.
Souder les embouts est difficile car le souffle du chalumeau a tendance à dérégler le montage. Heureusement, le flux décapant “fixe“ les pièces sur la pierre réfractaire. Le segment d’arc est usiné par après.
RAS pour le levier des gazes, excepté beaucoup de manipulations, travail à main levée, etc.
LeZap

 

[ZAPJACK]

(Ph153 & 154) C’est l’embrayage de la PdF. Pas de difficultés particulières.
(Ph154 à 156)C’est le levier du frein à main avec sa crémaillère et le système de frein à bande. A nouveau, rien de spécial sinon qu’il y a beaucoup de manipulations et de travaux d’ajustage à la main, lime aiguille, Dremel, etc.
(Ph157 à 159) Premier essai de fabrication du garde boue en tôle d’acier de 5/10e. Echec.
LeZap

 

[Bruno26]

Très mignon toute cette petite mécanique.
Mais je crois qu'on ne voit pas bien où est l'échec pour le garde boue!

 

[ZAPJACK]

Mais je crois qu'on ne voit pas bien où est l'échec pour le garde boue!

Ce n'est pas très bien rendu sur la photo, mais avec le nez dessus, c'est l'horreur
LZ

 

[ZAPJACK]

(Ph160 & 160a) Nouvel essai – autre méthode. Il s’agit de cintrer une cornière en laiton de 5x5mm et 0.5 d’épaisseur sur un rayon de 112mm.
D’abord fixer sur un faux plateau, un disque en alu de 180mm sur 10mm.
Cylindrer jusqu’à cela tourne rond. Puis y creuser une saignée de 5mm de profondeur et de 1mm de large. Le gabarit est prêt.
Prendre un outil à moleter à tête flottante et remplacer les deux disques striés par deux disques lisses. L’outil de mise en forme est prêt.
(Ph161) Premier essais – échec-. Les trop fortes tensions ont fait éclater le profil. Pour le second essai, j’ai généreusement chauffé le profil au chalumeau, puis inséré dans la fente et mise en forme à la roulette. Le résultat est parfait.
(Ph161 à 163) Le rivetage est une opération délicate sur une surface incurvée. Pour commencer, faire les trous dans les tôles à plat. Ceci en respectant les espaces entre rivets et tracer une ligne parallèle au bord. Puis se munir d’une pince à riveter (www.ateliermb.ch) et des rivets en laiton de 1x3mm. Commencer par la partie droite. D’abord contrepercer la cornière et y placer le premier rivet. Couper 1mm du rivet pour le réduire à 2mm de longueur.
Sertir le premier rivet. A présent, bien aligner les tôles et contrepercer le second rivet. Le dernier de la section droite en fait. Riveter, puis faire de même pour tous les rivets de la section droite. A présent, il faut attaquer la partie incurvée. Dans l’ordre. Prendre le troisième trou. Aligner la cornière convenablement. Serrer avec un mini serre-joint. Contrepercer. Riveter. Et ainsi de suite jusqu’au bout. Ensuite, achever les trous intermédiaires.
(Ph164 & 165) Procéder ensuite de la même manière pour la seconde tôle à riveter.
(Ph166 & 167) les rivets font 1.0mm. Vue d’ensemble.
LeZap

 

[FTX]

Bonjour

Gros beau boulot tout cela. On dirait de la tôle grain de riz miniature au sol. C est facile à trouver?

Ftx

 

[ZAPJACK]

tôle grain de riz miniature au sol. C est facile à trouver?

www.knupfer.info

 

[FTX]

Merci LeZap. Une vraie mine ce site.

Ftx

 

[Steamystef]

Un site en or, le proprio réagit très vite et une commande est souvent livrée dans les deux à trois jours sans paiement 'par avance'.

Le Zap, très très beau boulot, je reste toujours aussi impressionné.

Stef

 

[ZAPJACK]

Le Zap, très très beau boulot

Je participe à la journée "Village ouvert et fleurit", le premier samedi de juillet
Ce sera l'occasion pour moi d'ouvrir également mon atelier + réalisation
Avis aux amateurs
LeZap

 

[ZAPJACK]

(Ph168 à 171) construction du pot d’échappement. En tôle de laiton de 1mm, le restant étant du travail de chaudronnerie, soudure à l’argent, sablage fin, lime, ponçage et pour finir polissage. Toutefois, le couvercle supérieur du pot a été fait par repoussage sur le tour. A l’aide d’un gabarit en bois dur et d’une molette lisse.
LeZap

 

[ZAPJACK]

(Ph172 à 180) Le piston a été tiré de la masse dans de la fonte GGG60.
Il y a 0.02mm de jeu par rapport au cylindre. Après polissage et rodage, le jeu s’est stabilisé à 0.03mm.
(Ph182 &183) début de la mise en couleur. Notez que toute les pièces sont préalablement sablées puis enduis de “primer“
(Ph183 & 183a) montage à blank et comparaison avec la réalité.
(Ph184) placement du disque gradué pour le calcul/réglage des hauteurs de lumières.
Diagramme de distribution :
- Echappement 130° (190° en compétition)
- Admission 100° (170° en compétition
- Transfert 100° (130° en compétition)
LeZap

 

[Fred69]

Beau travail,
quand tu insère une photo, laisse un espace entre chaque photo (touche entrée),
ça te permettra de placer le commentaire au bon endroit.
Fred

 

[ZAPJACK]

(Ph185 à 188) détails de l’usinage des lumières. C’est toujours un moment stressant, la moindre erreur dans le calcul des hauteurs et le cylindre en entier est à recommencer.
(Ph189 & 190) vue générale du carburateur et du piston.
(Ph191 à 194) La peinture a été réalisée avec un mini pinceau et au binoculaire.
(Ph195 à 198) détails
LeZap

 

[ZAPJACK]

(Ph199) montage du frein sur la sortie de la BV
(Ph200) implantation du carburateur dans la partie inférieure du cylindre, en dessous.
(Ph201) fixation de l’essieu avant sur pivot. On devine le carburateur juste à l’arrière.
(Ph202) barre de poussée de l’essieu avant.
(Ph203) usinage de l’outil pour tailler la vis de crémaillère de la direction en acier “Stubs“
LeZap

 

[ZAPJACK]

(Ph204 à 207) usinage de ladite vis. Une partie sera la vis à proprement parler et l’autre partie sera l’outil pour usiner la crémaillère. Pour plus de précision, j’ai usiné les deux en une fois.
(Ph208 & 209) usinage des dégagement de l’outil
(Ph210) trempe à l’eau de l’outil.
LeZap

 

[ZAPJACK]

(Ph211 & 212) usinage de la crémaillère en laiton.
(Ph213) montage de la vis et de la crémaillère dont un secteur a été préalablement fraisé. La tige visible sur le côté gauche est le levier de changement de vitesse.
(Ph214 à 216) Le filtre-décanteur à mazout, factice. La partie en plexi est usiné dans un bloc.
L’arrondi est fait à la lime. Lorsque la forme est bonne, la finition est effectuée à très petite vitesse sur le tour à l’aide de papier émeri de plus en plus fin. La dernière touche de polissage est fait avec du dentifrice sur un chiffon doux, toujours à petite vitesse au tour
LeZap

 

[Steamystef]

Cela reste un plaisir à regarder, toujours du beau boulot.
Félicitations

Stef