Alim de labo : modules régulateurs buck ?

[j.f.]

Salut à tous.

je voudrais me faire une alim stabilisée, réglable en courant et tension, comme il se doit.

Je suis tombé sur ces modules à très bas prix, et qu'il suffit d'alimenter par une tension redressée filtrée :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190649700559&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

Ça semble séduisant : prix faible, rendement, pas de gros radias comme sur une alim linéaire. Ils seraient placés chacun derrière un transfo 35 V 250 VA.

Qu'en pensez-vous ?

Le fait qu'il y ait des ajustables et des poussoirs directement sur le CI n'est pas un souci, d'autant qu'il y a des chances que ce soit en fait livré plus ou moins en kit, avec la carte et les CMS d'un côté, et les composants classique de l'autre, à souder.

But : faire un petit combiné intégrant un géné BF et une double alim stab dans un rack 19" 2U

 

[metalux]

bonjour

effectivement la platine est séduisante, en plus avec un affichage U et I par contre, elle est donnée pour 60V et 5 A ce qui me semble énorme au niveau dissipation thermique,ça beau être une alim a découpage , je pense qu'un ventilo est de rigueur ( c'est surement précié dans l'annonce, mais l'anglais et moi ..)
De plus tu auras très rarement l'occasion d'utiliser des valeurs aussi hautes en électronique pure


des alims de labo j'en ai réalisé a la pelle, ( la plus grosse 35V 100 A ) il me reste des platines si tu es interessé ( régulation a ballast ) donc radiateur qui s'impose

 

[wika58]

Ce module a vraiment l'air intéressant...
J'envisage de me refaire une alim de labo... mon actuelle avec régulateur série vient de me lâcher après + de 20 ans de bons et loyaux services...
j'ai juste une crainte pour le manuel d'utilisation qaund on voit l'anglais de l'annonce...

j.f., tiens nous au courant si tu en achètes une...

 

[lion10]

Bonjour

Entrée 15 à 62 V , sortie 0 à 60 V sachant que vin >= vout + 2 v (déchet)

Courant de 5 A max

Vous l'attaquerez avec un transfo de 35 v, mais il lui faut du continu en entrée.

Approximation :
35 * racine (2) = 49 V max si bien filtré par capa, seuil diode négligé
puissance : 49*5 = 245 w ( je néglige la tension de déchet de l'alim)
Votre transfo fait 250 VA donc vous serez proche de sa limite dans ces conditions.

Pour une utilisation classique en électronique numérique du 12 v voire du 5 v suffit, donc pas de risque pour le transfo. Il sera juste sur-dimensioné quand à la capacité de l'alimentation max 5 A.
Vous pourriez théoriquement débiter plus sur les faibles tension ; mais vous serez bridé par la capacité de l'alimentation.

=> Auquel cas pourquoi mettre 2 transformateurs ?

=> Pensez au courant d'appel fonction de ce que vous voudrez alimenter.

Mais pour un gbf cela suffira ce sera même du luxe.
Quand à votre double alim stabilisée , si vous pensez à une alimentation symétrique, je pense que cela ne sera pas pratique car vous ne réglerez pas la tension +/-à partir d'une seule alimentation à moins qu'il y ait une fonction de poursuite.

=> A voir aussi l'ondulation sera -telle suffisament faible pour votre besoin, voir les harmoniques suffisament affaibli si vopus faites de l'analogique ?

cdlt lion10

 

[mictor]

Bonjour

metalux : si vous avez des schémas d' alim réglable en tension et intensités dans les 35v 10 a 20A je suis intéressé

Merci
MICTOR

 

[j.f.]

Je sais bien que c'est alimenté en redressé filtré. C'est ce que j'ai écrit plus haut.

Pourquoi 35 V ? Simplement parce que sur eBay il y en a de pas chers, vendus par lots de deux pour le prix d'un !

Pourquoi 2 ? Pour faire une double alim, permettant :

- alims symétriques
- alims en parallèle avec courant doublé
- alims en série pour doubler la tension

En fait, les seules préoccupations sont le filtrage et la qualité de régulation.

Je compte en plus intégrer dans le rack une 3ème alim,à découpage, qui fournit 12V 1.2A, -12V 300 mA, 5V 3A, récupérée sur un équipement électronique (ce n'est pas une alim de PC). Marque : Lambda Electronics

Pour le refroidissement, c'est gérable aussi. 250 W en étant optimiste (en fait 250VA), 80% de rendement -> 50W. Suffit de remplacer les radias (les transi sont en bord de carte), et de ventiler. Ou même, tel que ça se présente, les placer sur le chassis qui peut alors disspier les watts (surface importante), par l'intermédiaire d'un bloc d'alu et de graisse thermique.

Je vais commander, c'est pas ruineux...

[EDIT]

voilà l'annonce eBay. Je mets le lien puisque c'est de l'achat direct, et qu'il y a du stock. Vente par lot de 2, 58.35 € les deux, donc, soit moins de 30€ pièce

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120889925746&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

marque connue, française, caractéristiques ici :

http://www.ceclaindustrie.fr/transformateurs_toriques_nfc52200_toriques_%282p_2s%29.htm

tension nominale : 2x36V (mise en parallèle des enroulements dans mon cas)
tension à vide : 2x42.6V
courant nominal : 3.37A (suffisant)

metalux > sur une alim de labo, quelle est la 'norme" en ce qui concerne le condo de filtrage (avant régulation) ? 1000 µF / A, ça suffit ? Ici, ça ferait 3300 ou 4700 µF...

Ensuite, avec des transfos à doubles enroulements, tu préfèrerais mettre les enroulements en parallèle avec un pont à 4 diodes, ou bien les enroulements en série, 0V au commun et deux diodes, à l'ancienne ? La deuxième solution (commun + 2 diodes) me semble plus correcte électriquement puisqu'on s'affranchit des inévitables différences entre les deux enroulements qui induisent des courants parasites : pas de risque d'un enroulement débitant plus ou moins dans l'autre du fait de la différence de tension entre les deux. Deux chutes de tension diode, mais on s'en fout, c'est négligeable...

 

[j.f.]

Les alims sont arrivées.

Dans une enveloppe craft, entourées de papier bulle. grosse angoisse, mais rien n'est abîmé.

Quelques tests rapides sur un rhéostat 16 ohms 150 W histoire de lui faire envoyer un peu de courant et de tension. Puis en court circuit (photo ci-dessous). Ça marche bien. Je n'ai pas exploré toutes les fonctions. Pas d'échauffement excessif constaté : les radias ne deviennent pas brûlants. Je pense qu'un ventilateur n'est pas utile.

J'ai pu également vérifier "l'effet buck" : le courant, en dessous d'une certaine tension, devient supérieur à ce qu'est capable de fournir le transfo. (conversion de puissance).

Pour les utiliser dans une alim de labo, Il va falloir :

1) séparer l'afficheur (type 1602) de la platine principale
2) trouver de quoi faire la liaison ; je sais que ça existe, mais je ne sais pas où chercher
3) déporter les 3 petits poussoirs
4) déporter les 2 potards de réglage
5) déporter les voyants LED
6) trouver 4 multitours de 10k pas trop gros
7) caler un peu la self au silicone (elle risque de s'arracher sur des chocs et vibrations)

pas évident de dessouder les composants, à cause du double face. Le mieux est sans doute de les détruire sans toucher au circuit imprimé.

J'ai aussi cherché des "écrans plexi" de façade pour afficheurs 1602, j'ai pas trouvé...

Plus tard, je regarderai l'oscillation en sortie à fort courant.

L'affichage semble exact : très peu de différence par rapport à mon vieux multimètre FLUKE jamais ré étalonné depuis 20 ans.

 

[mictor]

Bonjour

Merci pour le message , j ai commandé une alim il y a une semaine ( quel est le délai pour vous)
quelques questions

le réglage de la tension et du courant ce fait par les potentiomètre ou par les poussoirs?

a quoi sert le connecteur blanc a gauche ?
merci
cordialement
Mictor

 

[jcma]

Bonsoir,

Quel est le pas du connecteur de l'affichage ? Il y a peut être moyen de prendre une nappe avec 2 connecteurs à sertir en mâle et femelle (Comme ceux que l'on trouve sur les DDs mais à une seule rangée de contact).

@+
Jean-Charles

 

[j.f.]

Oui, c'est exactement ça. Pas de 2.54 mm, une rangée. J'ai déjà vu des câbles à ce pas dans de vieux équipements genre radio réveil. Mais on doit pouvoir se débrouiller avec de vielles nappes IDE et des barres de pins mâle mâle ( http://www.ebay.co.uk/itm/Turned-Pin-Single-Row-Header-Plug-Connector-20-Way-/290703792226?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43af4bd862 ). Le souci, c'est que ce n'est pas très clean. Autre piste à explorer : l'afficheur est très courant, en particulier pour les Arduino et autres contrôleurs. Ca doit se trouver chez ceux qui distribuent ce genre de matériel, pour raccorder afficheurs, extensions, E/S, etc.

Il y a ça, aussi :

http://www.ebay.com/itm/40pcs-20cm-male-to-female-Dupont-cables-For-Arduino-Shield-/170821132598?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5bba136

(simple recherche sur eBay, je n'ai aps encore fouillé chez les vendeurs français comme Slectronic)

En fait, il y a plein de trucs, le tout c'est d'arriver à trouver parmi les milliers de réponses des moteurs de recherche.

mâme-femelle, une rangée, 16 conducteurs, pas de 2.54 mm, 2 exemplaires.

mictor > j'ai passé commande dans la nuit du 10 au 11, ça a donc mis exactement 15 jours. Délai habituel avec la Chine : 10 à 20 jours. Le réglage de tension et courant se fait par les potards multitours qu'on voit sur la carte. Les poussoirs servent à sélectionner fonctions et affichage. Toute valeur analogique se saisit avec les potards, ce qui est très pratique. Au passage, pourquoi des potards ??? C'est piloté par µP, pourquoi ne pas avoir mis de petits encodeurs rotatifs ??? Le connecteur blanc est un repiquage des connections des poussoirs. On peut y mettre les connecteurs plats 4 contacts qui servent à relier les ports USB entre carte mère de PC et prises en façade (ou autre trucs du genre). Ce connecteur blanc est identifié J3. Il y a aussi 4 pastilles inoccupées identifiées J4, et qui peuvent recevoir quelque chose. Mais quoi ???

Une chose importante, et bien faite : les colonnettessont libres de potentiel. On peut donc sans problème fixer deux platines dans un boitier métallique, puis relier le + de l'une au - de l'autre (alim symétrique) sans faire de court jus.

Pour le connecteur blanc :

de haut en bas sur la photo :

- pin du haut = commun
- bouton UP
- bouton DOWN
- bouton OUT/OK

vérifié à la sauvage, à l'ohmmètre

Ensuite, il faut faire sauter les potards et les LED, et les remplacer par des picots. Une chance : les potards ont leurs pattes en ligne. Ce n'est pas toujours le cas. Faut la jouer fine, les trous ne sont pas gros.

Les cathodes des LED sont à gauche (pastille ronde), les anodes à droite (pastilles carrées).

Les points chuads des potards sont à gauche, les points froids à droite. Curseurs au milieu. Les points chauds sont communs. Les points froids sont communs.

J'ai eu énormément de mal à déboucher un des trous des potards : il est abimé. Mais ça n'a pas d'importance, c'est le négatif (point froid).

Circuit imprimé d'excellente qualité : aucune tendance des pistes à se décoller sous l'effet de la chaleur.

Les trous des LED sont tout petits, mais des picots comme ceux du connecteur blanc passent juste. Donc, il est possible de faire quelques chose de propre en passant tout (potards, boutons, LED) par des connecteurs pour CI pour nappe au pas de 2.54 comme pour l'afficheur. Le tout est d'en approvisionner ou d'en récupérer...

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce module est livré avec LED et potards soudés sur la carte. C'est complètement débile.

 

[mictor]

Bonjour

merci pour les précisions

cordialement
Mictor

 

[speedjf37]

Bonjour,

D'après vos descriptions seul l'affichage serait piloté par le microcontroleur.
Les réglages se font par les potentiomètres.

Est ce qu'il est possible d'identifier le composant à 8 pattes situé à côté des potentiomètres ainsi que le microcontroleur (références)?

Y a t'il une documentation ,un schéma ?

 

[j.f.]

Oui, je viens de refaire des essais, ça a l'air d'être ça...

µC = STM8S10

circuits 8 pattes, je ne sais pas. Logiquement, ça doit être des comparateurs ou des AOP (Texas Instruments, en tous cas)

Les switchers, il y en a deux : LM2576 et LM2596

Tous les circuits intégrés sont donc des Texas. Je suis à peu près sûr que ce module est une simple "note d'application" Texas, mais je ne l'ai pas encore trouvée.

Une question : comment protéger le secondaire du transfo (avec 10 000 µF derrière) ?

36V, 250 VA -> 7 A

sachant que le module est fait pour 5 A, un fusible retardé de 6.3 A, ça irait bien ? (problème du pic lors de mise sous tension du condo)

Et pour le primaire, 1.25 A retardé ?

Il y a des fonctions que je n'ai pas explorées pour le moment, à part la temporisation : on peut définir une durée, avec un courant et une tension, ce qui est utile pour charger des batteries, par exemple... sans doute très pratique puisque on a l'affichage en mAH qui permet de facilement faire le classique 1/10 pour les batteries au plomb.

Jusque là, il semble qu'associé avec un transfo 36V 250VA, ça fasse une petite alim sympa 40, 5A. J'ai poussé un peu, mais pas encore à donf. Bien sûr la tension monte un peu plus haut si le courant n'est pas trop élevé.

Je pense aussi que compte tenu du prix, ça peut constituer une alternative intéressante à une alim stabilisée protégée interne ; elle est très compacte et ne chauffe pas comme une alim linéaire, et c'est vraiment universel. On doit même pouvoir supprimer l'afficheur une fois le module réglé, et l'utiliser pour autre chose... 35€ pièce, hors frais de change, c'est vraiment intéressant.

 

[pierrepmx]

Salut,

il y a du monde sur cette carte !
Prix canon et grosses capacités.

C'est quoi comme composants sur les radiateurs ?

Vu ce qu'il y a sur la carte, ça pourrait ressembler à des alims combinées : régulateur à découpage suivi d'un régulateur linéaire (sur radiateur, genre LM338). Les deux tensions changeant ensemble.
Ça améliorerait énormément la qualité de la tension de sortie (bruit) tout en maintenant la dissipation au minimum.
(Mais sur les radiateurs, ça peut très bien n'être qu'une régulation linéaire pour le µC)

Difficile de dire si le µController est dans la boucle de régulation ou s'il ne sert qu'à gérer affichage et éventuellement des protections.
Les deux sont possibles, sans compliquer dans le soft : la régulation reste analogique, pas numérique).

Pour les potards, comme c'est seulement du double face, il aurait été plus facile de couper les pistes (un coup de cutter) et de laisser les ajustables sur le PCB : il suffit qu'une seule patte soit "plantée" dans un plan de masse pour que ça devienne "pénible" à dessouder et à nettoyer (comme tu l'as constaté...).

 

[pierrepmx]

Les régulateurs ne faisant que 3A, pour 5A, il doit être probablement y avoir un transistor de commutation supplémentaire sur l'un des radiateurs.

 

[j.f.]

MOSFET : IRF9540 c'st lui qui commute
diode Schottky = MBR1060

Pour les potards, comme c'est seulement du double face, il aurait été plus facile de couper les pistes (un coup de cutter) et de laisser les ajustables sur le PCB : il suffit qu'une seule patte soit "plantée" dans un plan de masse pour que ça devienne "pénible" à dessouder et à nettoyer (comme tu l'as constaté...).

pas très classieux, ça !

ben oui, justement. le premier potard, j'ai coupé une patte qui est restée plantée.

Pour le reste, j'ai chauffé simultanément toutes les pattes, et tiré, puis élimination de la soudure à la pompe.

Jde prépare un "tuto" sur ce module. Il y a pas mal de choses, mais aucun fichier d'instructions trouvé sur le net.

[EDIT] je suis le roi des cons ! Inutile de virer les LED pour les mettre en façade puisque l'afficheur LCD donne les indications on : off / régul. courant / régul tension !

 

[j.f.]

Tuto...

la carte offre un certain nombre de commandes et d'indicateurs. De gauche à droite :

- un interrupteur à glissière : marche / arrêt
- 3 boutons : ^ (flèche haut), v (flèche bas) et OUT/OK
- un afficheur LCD rétroéclairé avec deux lignes de texte
- 3 LED : CV (constant voltage), CC (constant current) et OUT
- 2 potentiomètres : V-ADJ et I-ADJ

Quand on met sous tension le module pour la première fois, et qu'on place l'interrupteur sur marche, on obtient ceci :

L'indication "SET" signifie qu'on est en mode paramétrage. "NOR" signifie normal, "OFF" veut dire que la sortie est coupée. Les LED sont éteintes. En agissant sur les deux potards, on règle les valeurs U et I. Une fois les réglages terminés, appuyer sur "OUT/OK" ; l'affichage change (ici la sortie est chargée, sinon, il n'y aurait aucun courant de sortie !) :

On peut agir sur les deux potards pour régler tension et courant en temps réel (sortie chargée). L'afficheur indique "ON", et la LED "OUT" est allumée, ce qui veut dire que le jus est présent à la sortie. "CV" sur l'afficheur, et la LED "CV" : le régulateur travaille à tension constante. L'afficheur LED donne la tension, le courant, la puissance en watts, ainsi que quantité d'électricité qui s'est écoulée depuis la mise en marche, en mAH.

En jouant sur les réglages de tension et de courant, le module pourra passer en mode courant constant. dans ce cas, on aura l'indication "CC", et l'allumage de la LED "CC". Le passage en courant constant a lieu lorsque la tension est telle que le courant maxi réglé par le potard I-ADJ a été atteint. Pour faire travailler le module en générateur de courant constant, il suffit de tourner le potard V-ADJ à fond, puis de jouer du potard I-ADJ.

En jounant sur la valeur du courant, la charge restant la même, on a bien évidemment un changement de la tension...

On peut sélectionner deux modes d'affichage avec le bouton ^ (flèche haut) ; celui par défaut (comme ci-dessus), et un deuxième mode qui indique la durée écoulée depuis la mise en marche ou depuis la remise à zéro du chrono. Si on appuie une deuxième fois sur ^ (flèche haut), on repasse à l'affichage normal

Là, on a donc, en plus, un chronomètre !!! Et oui, c'est une alim stabilisée qui donne l'heure. Manque plus qu'un radio réveil... Pour le café, c'est OK : il suffit d'alimenter une bite chauffante, de la mettre dans la tasse, et de régler les watts.

En appuyant sur le bouton v (flèche bas), on remet à zéro le chronomètre et le compteur de mAH.

Paramétrage basique : appuyer sur le bouton "OUT/OK" ; l'afficheur indique "SET", "NOR", et la sortie est coupée ("OFF") ; on règle tension et courant max avec les potards.

A partir du mode paramétrage, on peut accéder à 11 autres options !!! Pour cela, on navigue à l'aide des boutons ^ (flèche haut) et v (flèche bas).

1) activation / désactivation du buzzer :

2) réinitialisation des paramètres : recharge les paramètres par défaut :

3) activation auto de la sortie à la mise sous tension ; par défaut, la sortie est inactive à la mise sous tension, et c'est l'écran de paramétrage qui s'affiche. On peut changer ce comportement de façon à ce que la tension soit présente dès la mise en marche

4) sauvegarde des paramètres ; si on veut retrouver tous les réglages à la mise en marche, il faut sauvegarder les paramètres...

5) fonction de temporisation : on peut régler l'alimentation pour qu'elle ne fournisse du jus que pendant une durée déterminée.

Appuyer sur "OUT/OK" pour accéder à l'écran de paramétrage, et agir sur les boutons ^ (flèche haut) et v (flèche basse) pour régler cette durée.

Une fois réglée la durée désirée, appuyer sur "OUT/OK" ; le cycle démarre. Au bout de la durée que l'on a définie, la sortie est coupée, et un bip long se fait entendre (si on n'a pas désactivé le son, bien sûr). Chaque fois qu'on appuiera sur "OUT/OK", le cycle recommencera.

A la fin du cycle, cet écran s'affiche "OFT" (fonction timer), et "OFF" pour indiquer que la sortie est coupe. Les LED s'éteignent.

Pour recommencer un cycle, appuyer sur "OUT/OK"

6) fonction OAH : règle le module pour qu'il s'arrête après avoir fourni une certaine quantité d'électricité. Peut être utile pour charger des accus. On règle la valeur avec ^ (flèche haut) et v (flèche bas). "OUT/OK" pour démarrer un nouveau cycle. Over AH.

Quand le cycle est terminé, on a cet écran, il suffit de réappuyer sur "OUT/OK" pour recommencer un cycle.

7) fonction OPP : règle le module pour qu'il coupe la sortie si la puissance délivrée dépasse une valeur définie. Protection contre une puissance trop importante. "OUT/OK" pour réinitialiser (après avoir bien sûr diminué tension et/ou courant !). Over power protection

Pour redémarrer, appuyer sur "OUT/OK" après avoir éliminé la cause de surconsommation

8) fonction OCP : coupure en cas de courant trop élevé (over current protection) :

Pour redémarrer, appuyer sur "OUT/OK" après avoir éliminé la cause de surcourant

9) fonction OVP : coupure en cas de tension trop élevée (over voltage protection)

Pour redémarrer, appuyer sur "OUT/OK" après avoir éliminé la cause de surtension

10) SET I-CAL : calibration de l'ampèremètre intégré.

Brancher un ampèremètre de précision en série avec la charge. Jouer sur ^ (flèche haut) et v (flèche bas) pour obtenir sur l'afficheur LCD du régulateur la même valeur que celle affichée par l'ampèremètre de précision.

11) SET V-CAL

Brancher un voltmètre de précision en série avec la charge. Jouer sur ^ (flèche haut) et v (flèche bas) pour obtenir sur l'afficheur LCD du régulateur la même valeur que celle affichée par le voltmètre de précision.

Un lien intéressant : http://www.micropowerdirect.com/PDF%20Files/Application%20Notes/Testing%20Power%20Supplies.pdf

 

[pierrepmx]

Salut,

pour la calibration, peut-être : connaître la tension et le courant (multimètre) et ajuster la valeur lue sur l'afficheur avec UP / DOWN / OK ???
Sauvegarder les paramètres après...

 

[j.f.]

bingo !

en fait, les flèches donnent l'impression de ne pas agir. Il y a une inertie assez importante.

Je corrige le tuto

ce régulateur est vraiment super. Je ne regrette pas mon achat.

[EDIT] j'ai ressoudé les LED

 

[wika58]

C'est vrai qu'il a l'air vraiment super ce petit module.
Et avec le magnifique tuto que tu viens de nous faire...
Je vais m'en commander 2 modules aussi... Un pour moi et un pour mon copain du S-O...

Merci j.f. pour tes posts aussi diversifiés et tjrs super intéressants .

 

[wintereivax]

Plop,

Pour les nappes et les connecteurs, j'aurais une tendance à utiliser les MTA100. Meme pitch que les barrettes, mais ils possèdent d'autres features intéressants: premièrement un blocage antideconnection, ainsi qu'un detrompeur de sens. Avec 2 males sur les cartes, on soude assez facilement des nappes de cable sur les parties femelles.

My 2 cents,
Xavier

EDIT: ref tyco: 1-640456-6, ce qui donne cela chez farnell, par ex:
http://fr.farnell.com/te-connectivity-amp/1-640456-6/wire-board-conn-header-16pos-2/dp/1824223?Ntt=1-640456-6

 

[j.f.]

merci wintereiwax,

Je suis en train de chercher sur le web depuis une bonne heure...

en fait ça ne résoud pas le problème poàur la liaison à 16 conducteurs single in line de l'afficheur. C'est celle là qui m'embête.

Pour les liaisons à 3 et 4 conducteurs, j'ai trouvé ches Gotronic : http://www.gotronic.fr/cat-connecteurs-femelles-pour-circuits-imprimes-856.htm

Pour la liaison afficheur, je sais maintenant que ça s'appelle "connecteur 3M à sertir". Je finis d'explorer ebay.co.uk (pein de trucs, sauf à sertir 1 rangée), et je me plonge dans l'océan Farnell. Leur moteur de recherche est une vraie galère, mais je suis certain d'y trouver absolument tout ce dont j'ai besoin. Certains y ont trouvé des connecteurs totalement improbables pour des boitiers d'électronique automobile ! L'avantage de Farnell étant qu'en principe, je pourrais y commander tout : prises banane, connecteurs, potards 10 tours, etc.

C'est dingue, ça. On trouve facilement les connections à souder sur circuit imprimé, mais ceux à sertir sur les nappes sont presque introuvables ! De même que les nappes au pas de 2.54

Je n'ai pas non plus exploré les revendeurs de modules Arduino : l'afficheur est souvent le même que celui qu'il y a sur ces modules d'alim, c'est aussi le même sur le géné BF que j'attends avec impatience.

Bien sûr, il y a la possiblité de dessouder tout le bazar et de souder de la nappe. Mais, par expérience, je n'aime pas trop : liaison câble / CI fragile

Quand même une bonne nouvelle : la fincition des afficheurs LCD et leur épaisseur sont telles qu'ils peuvent parfaitement être mis en place sans "hublot", à condition de faire une belle découpe rectangulaire en façade. Faudra manier un peu la lime tiers point pour faire de beaucx angles. Le plus gros à la fraiseuse.

 

[jcma]

Bonsoir,

Il y a aussi ceux-ci : http://fr.hobbytronics.co.uk/crimp-conn-housing-16, mais le tout en pieces detachées.

@+
Jean-Charles

 

[j.f.]

Merci pour le lien. Mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Les broches à sertir à l'unité, ce n'est pas simple vu le nombre de connexions à faire.

Ce dont j'ai besoin, c'est de connecteurs IDC ou IDT : il est très facile d'en trouver (ou d'en récupérer...) à plusieurs rangées, mais à une rangée, c'est plus galère. Même type de connexion que sur les nappes informatiques. Et pour le câble au pas de 2.54, c'est encore pire. En fait, je n'ai toujours pas trouvé, même chez Farnell.

 

[pierrepmx]

Salut,

ne t'em...de pas, prend une nappe standard (double rangée) et des picots simples côté LCD.
Genre nappe IDE.
Même pas besoin de dessouder le connecteur du LCD si tu intercales une barette de picots simples entre les deux.

 

[pierrepmx]

Le site de Farnell ne répond pas, alors j'ai pris ça sur le net

 

[j.f.]

Ras le bol de chercher.

Plan B : de vieilles nappes pour floppy, c'est du 2x17, mais ça ira. Pas élégant, mais y'en a marre !

Désertissage :

Resertissage, avec la longueur de mappe voulue. Il y a logtemps, je m'atais fait comme ça une nappe SCSI sur mesure, introuvable. Et jamais eu de problème avec.

Reste à virer le connecteur femelle de l'afficheur en vue de le remplacer par une barrette mâle. Et en cas de loupé, un afficheur identique, sans trucs soudés, ça vaut 3.75 € sur eBay UK (€, pas £).

En plus, moyennant une bidouille simple, il est possible d'ajouter un réglage de luminosité.

Le machin en plastique est facile à enlever. reste à virer les lyres des contacts.

Faciles à retirer avec le fer à souder et une petite pince, puis 16 coups de pompe à dessouder pour libérer les trous. Le connecteur peut même être réassemblé et récupéré au cas où pour utilisation future.

Ne rien jetter ! Quand je pense que j'ai mis à la déchetterie il y a un mois un stock de vieilles cartes informatiques et électroniques sur lesquelles il y avait absolument tout ce dont j'avais besoin ! En même temps, j'y serais pas allé, j'y aurais pas trouvé un oscillo...

Fin de la noyade dans un verre d'eau.

Il ne reste plus qu'à commander le reste des accessoires : boutons poussoirs, barrettes, connecteurs 4 et 3 points, potards, etc. Ça sera chez Gotronic, il y a tout ce qu'il faut. Mais après avoir reçu le géné BF qui sera intégré au rack.

[EDIT] c'est pas les barrettes qui posent problème (ça se trouve partout), ce sont les connecteurs IDC en une rangée de 16 contacts (comme sur les nappes pour floppy et unités IDE), et le câble en nappe au pas de 2.54 (au lieu de 1.27), introuvable ou presque.

 

[59JAG]

bonjour

moi j ai commande la version 10A, je met le lien si çà intéresse quelqu’un

http://cgi.ebay.fr/ZXY6010-DC-constant-voltage-constant-current-power-supply-/190674699167?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item2c6519039f

 

[NazzTazz]

Hello,

Pour le connecteur SIL 16 points, j'ai en stock toute la gamme vendue par Pololu.com de 1 à 8 points. Si ça t'intéresse, je peux te faire deux faisceaux de 8 points, femelle-femelle (branchement direct sur la carte et via adaptateur M-M sur l'afficheur).

MP si intéressé..

 

[j.f.]

Salut,

ça y est, j'ai les connecteurs 16 points type IDT. Et aussi en 3, 4, 5 et 6 points pour d'autres trucs.

Tout trouvé chez Farnell, à l'exception des 16 points, trouvés sur eBay UK. Rupture chez Farnell, 3 mois de délai d'approvisionnement.

Bref, je te remercie, mais j'ai absolument tout. Y compris des connecteurs carte HE14 sécables, des embases MOLEX type KK, des câbles plats au pas de 2.54 (mais que je n'utiliserai pas forcément, j'aime pas trop leur séparation délicate).

En fait je n'ai pas l'outil spécial Molex 63813-3504, mais j'ai trouvé comment m'en passer. Avec un petit tournevis meulé, et en y allant progressivement. En fait, cet outil est assez facile à faire avec une fraise scie ou au Dremel avec un disque à tronçonner.