Réparation Elektrotig 300 AC-DC

Satamax · 6 Juin 2014

Salut tout le monde!

Bon, je mets ça ici. Je suis descendu à Grenoble cet aprem, pour chercher un Tig elektroska 300 AC-DC qui ne fonctionne plus. J'ai demandé au gars si je pouvais l'ouvrir. Et la j'ai vu des boitiers genre triac (TOP quek'chose) qui avaient cramés. Il y en a 4 qui ont fondu plus ou moins. C'est arrivé après que le gars ait enfilé sa baguette de métal d'apport dans la grille de ventilation de devant, et ait touché le radiateur par inadvertance.

Je n'ai pas encore trouvé le schéma. Une question bête, si je les dessoude et que je les enlève, juste pour faire un test, y a t'il une chance pour que cela fonctionne?

Je vous fais deux photos des trucs cramés demain.

Voici celles de l'engin dans l'état.

Merci pour votre aide.

Nikass · 7 Juin 2014

Salut !

Il s'allume ou pas ? Si non, il y a probablement des protections qui ont valsé, va falloir chercher. Ca m'étonnerait que ça craigne de les enlever, mais par contre, les ingénieurs ne mettant que rarement des pièces superflues, ça risque de marcher moins bien...

a+

Satamax · 7 Juin 2014

Merci Nikass.

Bon, ce que j'entends, ce n'est pas des pieces superflues, mais, des pieces en parallele, qui augmentent la puissance qui peut leur passer au travers, en en ayant plusieurs au lieu d'une.

Donc, il y a un mosfet W9NA80 qui à bien fondu, d'un coté

Et de l'autre un qui à eu un coup de chaud. Ils sont montés en diode je pense, vu qu'il y a une pate qui est coupée. Ces trucs fondus doivent bien fuir vers le radiateur en dessous. Donc, je pense démontage pour les isoler du reste.

Puis il y a une diode BYT 30 PI 1000, qui a fondu aussi, sur le même radiateur. Et une autre sur l'autre face qui semblerait avoir pris un coup de chaud!

Puis un transistor qui est un peu noir, c'est un BD138

Bon, et puis voila les photos.

Nikass · 7 Juin 2014

Salut

Si je vois bien, ce sont des semelles métalliques non isolées, c'est peut être bien ça la troisième patte !

Mais là... Faudrait vraiment être sûr que c'est bien cette topologie; enlever ce qui a clairement explosé, vérifier le reste et tenter une remise sous tension. Par contre, tu vas pas pouvoir essayer en vraie grandeur selon le dimensionnement, s'ils doivent faire à 2 le boulot prévu pour 4, tu vas avoir les syndicats sur le dos

ou alors, vraiment, un petit coup vite fait, mais c'est risqué.

Pour le noir sur le BD: ça ressemble plus à une trace de chauffe venant du dessous. Ca serait cohérent avec la façon dont c'est monté ? Tu ne m'as pas répondu, il s'allume ou pas ?

a+

MARECHE · 7 Juin 2014

Bonjour,
Ca a à peine chauffé! Le plastique est un peu décomposé, l'huile silicone des graisses thermiques a coulé, il va falloir tout démonter et contrôler chaque composant, et changer tout ce qui est cramé, et remettre de la pâte neuve entre radiateurs et composants. y a du boulot!
Salutations

Satamax · 7 Juin 2014

Nikass, désolé, mais non, il ne s'alume pas!

Mareche, tu crois qu'il y a des micas derriere?

MARECHE · 7 Juin 2014

Bonjour,
J'en ai pas l'impression, il faut en démonter un pour voir, mais ca pourrait être des tout plastique isolés. Si il y a une petite zone métal, alors la liaison vers le radiateur se fait par là. J'ai re regardé et on voit (un peu) les semelles métalliques sur le radiateur.
Salutations

Nikass · 7 Juin 2014

Satamax a dit:
Nikass, désolé, mais non, il ne s'alume pas!

Mareche, tu crois qu'il y a des micas derriere?

Eh bien... bon, on voulait pas te le dire, mais il a morflé, le bestiau. Les traces jaunes, ça peut aussi être de l'humidité + de la fumée, du liquide rentré dedans (démonte un ordinateur utilisé par un fumeur, tu vas comprendre) mais ça ne me plaît pas non plus. S'il ne s'allume pas, c'est probablement que les protections ont dégagé, l'alim de la partie contrôle aussi... Tu peux demander à ton vendeur comment il est tombé en panne ?

Après, ça dépend de ce que tu te sens capable de faire et de ce dont tu disposes comme matos, mais à distance... je ne saurais guère aider plus que ça. En plus, fais gaffe: ces bêtes là, c'est de la puissance et sur secteur, avec des rails continus, tout ce qu'il faut pour un bel accident si tu laisses traîner des doigts là oukyfopas.

Mais de toute façon, sans schéma ou relevé, même pas la peine de commencer.

a+

Nikass · 7 Juin 2014

(excuse moi: j'ai compris l'introduction de la baguette, mais après.... ?)

a+

Satamax · 7 Juin 2014

Nikass a dit:
(excuse moi: j'ai compris l'introduction de la baguette, mais après.... ?)

a+

Le gars à enfilé la baguette de métal d'apport dans la grille du devant, sans le faire exprès, et ça à touché le radiateur sur lequel sont montés les mosfet. Ca lui à fondu la baguette dans la main, certainement au moment ou il à appuyé sur la gachette.

Question elec, j'ai travaillé pas mal sur des amplis à lampes, donc déja un peu de HT.

Satamax · 8 Juin 2014

MARECHE a dit:
Bonjour,
J'en ai pas l'impression, il faut en démonter un pour voir, mais ca pourrait être des tout plastique isolés. Si il y a une petite zone métal, alors la liaison vers le radiateur se fait par là. J'ai re regardé et on voit (un peu) les semelles métalliques sur le radiateur.
Salutations

Je n'ai pas bossé dessus hier, mais je me suis cultivé.

Mareche, donc, les pattes qui sont coupés sont le drain, et très certainement le boitier est au drain aussi, donc, en fonctionnement, il y a du jus sur le radiateur. Je vais isoler les composants cramés du radiateur. Puis vérifier si il n'y a pas de défaut d'isolation entre le radiateur et le corp du boitier, ça poserais problemme pour sur, ça!

Nikass, les coulures sont très certainement des traces de graisse thermique. Comme le dit Mareche. Ca fait vraiment des coulures par gravitée.

Nikass · 8 Juin 2014

Salut !

Bah oui, c'était sûr, tes fixations de radiateur sont isolées.

Par contre, les pièces explosées tu les démontes entièrement ! Quand ça pète, ces trucs-là, il arrive que du dépôt métallique vaporisé par l'explosion se dépose autour. Il faut donc aussi tout nettoyer, chercher les traces entre les pistes, pas faire à moitié; on ne remet jamais sous tension ce qui a manifestement fumé. Mais la probabilité que ça "refonctionne" même à moitié après est nulle. Attention aux problèmes d'isolation que l'on cherche avec un multimètre: bien souvent, ça sort OK en basse tension et quand on remet la sauce, c'est pas la même limonade...

bon courage

a+

Satamax · 8 Juin 2014

Bon, les mosfets en parallele, ça je comprends, mais qu'en est il des quatre diodes? Je me demande à quoi elles servent?

Ces mosfets passent chacuns 9.1A à une température de 25C°et 6 à 100C°.

Y'en a 32 dedans, donc 32x9.1=291.2A à peu près la puissance du tig. Elles doivent faire le + sur le drain? Comme le B+ en ampli à lampes. Mouais mouais mouais. 4 diodes= pont de rectification normallement. Mais il y a aussi un autre pont de diodes vissé plus bas sur le radiateur.

MARECHE · 8 Juin 2014

Bonjour,
Un pont d'entrée pour redresser le secteur, un découpage à mosfets pour former l'alternatif et réguler la tension de sortie et un pont pour redresser pour avoir une sortie continue.
Salutations

Satamax · 8 Juin 2014

Oui, super!
Merci pour la réponse. Je n'y connais pas grand chose en TIG, mais ça semble parfaitement logique. Bon, je viens de démonter deux des W9NA80, les deux sont mort. Je vais aussi démonter la diode cramée. J'en ai commandé trois d'occasion sur ebay. Je n'arrivais pas à en trouver ailleurs. Pour les W9NA80, c'est hong kong ou la chine, avec les délais qui vont avec!

J'ai aussi trouvé une résistance de gate qui a dérivé sérieusement. 1.6Meghom au lieu de 22ohms!

Merci encore.

Satamax · 9 Juin 2014

Donc, j'ai démonté les deux mosfets cramés. Y'en avait un qui faisait contact en continu avec le radiateur, et l'autre qui avait une valeur différente des autres, donc, exit ces deux la.

J'ai démonté la diode qui êtait cramée aussi, puis celle d'à coté, qui est bonne. Il faudrait que je sorte les deux dernieres pour les tester.

J'ai remplacé la 22ohms par une 20, c'est tout ce que j'avais sous la main. Le circuit des mosfets et des diodes est très large pour passer le courrant, ptet 4cm de largeur de piste. Et ben pour déssouder, mon petit 40w est à la peine.

Et j'ai commandé 5 mosfet, 5 BD138 en plus des trois diodes d'occasion. Je verrais bien si ça fonctionne

Les diodes sont isolées du radiateur. Et le pont de diodes tri qui est fixé sur le coté du dit radiateur, c'est l'alimentation en tri. Dommage que la face avant soit alimentée par le même biais, j'aurrais pu au moins tester ça, en déconnectant l'alim en tri sur ce pont de diodes. Logiquement, quand j'ai les diodes, je devrais pouvoir tester.

Nikass · 9 Juin 2014

Salut !

Je ne sais pas si c'est possible dans ta config mais quand on doit dessouder de grosses connexions, ou qu'on travaille sur des plans de masse conséquents, il es souvent bien utile de préchauffer gentiment la carte. Ca peut se faire sur une plaque électrique, dans un four... doucement, cent degrés maxi ! Comme ça, ensuite, le fer à souder n'a plus qu'a faire le complément et ça passe tout seul. Ponctuellement, au sèche cheveux, ça peut aider !

a+

Satamax · 12 Juin 2014

Merci les gars, merci Nikass.

Bon, y'a un peu de progrès!

J'ai reçu les diodes aujourd'hui! J'ai acheté une prise euro, vu que je suis équipé comme ça. Et ça saute encore. Une idée m'est passée par la tête, tester le pont de diode d'alim. C'est un pont tri, VUO36-12NO8

Car la face avant fonctionne si je débranche ce pont, ainsi que le ventilateur.

Avec le multimètre en position testeur de continuité, ça bipe entre deux pattes ~ et le + J'en assume que le pont de diodes est HS! Non?

Merci encore.

Max.

chrisbur99 · 12 Juin 2014

Pour dépanner (job d'électronicien) :

1) Impératif : se procurer au préalable le schéma constructeur ou relever le schéma à la main, sachant que le schéma sera utile si et seulement si c'est un poste "à l'ancienne", donc : uniquement si les circuits ne sont pas pilotés par microprocesseur.

2) Schéma sur la table, éliminer tous les composants douteux (ça va faire du monde, au vu des dégâts), puis essayer de rétablir une par une les différentes tensions d'alimentation, avec les précautions d'usage : là encore, job d'électronicien.

Si le circuit de commande était isolé des transistors de puissance (exemple : commande des Mosfets par transformateurs d'impulsions) après montage soigné de composants neufs il y a une petite, toute petite chance que ça reparte, sinon il est probable que le circuit de commande a dégagé aussi, et le bazar à de très fortes chances de griller à nouveau, dès la première mise sous tension.

De toutes façons, un engin comme ceui-là ne se dépanne pas "au pif", et, comme l'a dit Nikass, ce travail demande une méthode, une prudence et des soins tout à fait extraordinaires. Amha, avec ou sans relevé de schéma et sans oscilloscope les chances de revoir tout le truc fonctionner sont quasi nulles, même en acceptant d'y passer un temps énorme.

De plus, si les circuits primaires et secondaires ne sont pas isolés l'un de l'autre (cas le plus fréquent) pour faire des relevés oscilloscopiques il faudra alimenter tout le poste par un (gros) transfo d'isolement, ou alors utiliser un vieux Tek222 avec sondes HT (oscilloscope pour électrotechnique, isolé de partout).

Satamax · 12 Juin 2014

Et ton osciloscope, il ressemble a quoi ?

Perso, au plus je regarde dedans, au plus j'ai l'impression que c'est du basique. Les circuits imprimés sont avec des pistes grosses comme mon bras, en double face par contre.

chrisbur99 · 12 Juin 2014

Ca serait bien si sur ce poste le réglage et la commutation des différents paramètres soient 100% analogiques (comme sur les vieux SAFT, par exemple), donc que ce poste soit dépourvu de véritable centre nerveux : pas de microprocesseur, aucune logique de commande complexe, rien que des potentiomètres et des commutateurs.

Plus le schéma se montrera simple (pour ne pas dire : bestial) plus le poste aura des chances de repartir.

C'est l'excès de sophistication qui conduit plus tôt que prévu ces engins à la benne.

Satamax · 12 Juin 2014

Bien sur. La nous sommes tout à fait daccords. Ca m'éttonnerais grandement qu'il y ait un microprocesseur la dedans. Vu la date sur le pont de diodes, et celle au cul de l'apareil, je dirais 1991!

Nikass · 13 Juin 2014

Pour ton test du pont, hum... dans les deux sens ? Si tu peux le démonter avant ce n'en sera que mieux.

de ~ vers +, c'est une diode passante, circuit ouvert dans le sens contraire, mais c'est bien possible qu'il ait son compte vu la brutalité de ce qui s'est passé.

a+

Satamax · 13 Juin 2014

Nikass a dit:
Pour ton test du pont, hum... dans les deux sens ? Si tu peux le démonter avant ce n'en sera que mieux.

de ~ vers +, c'est une diode passante, circuit ouvert dans le sens contraire, mais c'est bien possible qu'il ait son compte vu la brutalité de ce qui s'est passé.

a+

Nikass, pardon de m'être mal exprimé.

Continuité positive et négative entre les trois bornes, deux alternatives entre elles, ce qui déja n'est pas normal, et entre le plus et ces deux bornes alternatives. J'ai donc commandé l'équivalent, en un peu plus moderne.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=231070589484

Par contre, ça m'agace de ne pas avoir pensé à le tester auparavant, j'aurrais déja la piece.

Satamax · 19 Juin 2014

Donc, j'ai reçu le pont redresseur tri aujourd'hui, et je l'ai monté apprès le boulot. Tout semblerais fonctioner comme il faut. Il me manque toujours deux mosfets, qui sont à la poste.

J'aurrais bien tenté le coup ce soir, mais les portes éléctrodes et pinces de masse que j'ai sont en 10mm ou aux environs, et les connecteurs de l'éléctrotig sont en 12.7. A tout hazard, si il y a des hauts alpins qui ont ça sous la main, juste pour faire un test, j'aimerais bien vous les emprunter!

Merci.

Max

Satamax · 20 Juin 2014

Bon, j'ai remonté les mosfets ce matin. Ca a tourné avec le pont de diodes branché, je n'avais pas de voltage aux prises de masse et d'éléctrode. Autour des transfos, je ne trouvais rien. Il y a une paire de fils reliant les deux modules, un bleu, un rouge J'ai donc assumé + et - au moment ou j'ai testé ça, et que j'ai enlevé la pointe d etouche du multimètre, paf une étincelle, et ça ne re fonctionne plus avec le tri branché sur le pont de diodes. Fais ch...!

Comme on dit ici, j'ai tout repris de part la gueulle!

Satamax · 22 Juin 2014

Bon les gars, je reviens mendier des idées.

L'autre jour, quand j'ai tout fait sauter, j'ai vu une étincelle entre un des fils que je testais, donc le rouge, la pointe de touche et un condensateur. Enfin ça semblait être dans ce genre la!

Dans le même temps, ça a claqué le pont de diodes que je venais d'acheter, de capacités supérieures à l'original. 1600v 27 amperes
Ainsi qu'un des mosfets et sa résistance de 22 ohms.

Je n'avais pas de jus entre le fil bleu et le fil rouge qui vont au module suivant. Pas plus qu'aux bornes de soudage, autant en position tig qu'en position arc. Quelques centaines de milivolts parfois.

Une idée quelconque? Quelqu'un saurait il ou trouver un schema?

Merci.

Max.

Nikass · 22 Juin 2014

Salut !

Ben, malheureusement, tu viens de démontrer par A+B ce que j'ai dit depuis le début: tu pars là-dedans la fleur au fusil, le canon te pète à la poire. Comme tu ne sais pas où tu vas et que tu nous fais ça à la manière des garagistes modernes, ça recommencera !

Quitte à recommander des pièces, de quoi disposes-tu comme matos pour remettre en route sans risque ? Variac ?

Pourquoi y a t-il eu ce problème ? Pointes longues non isolées ? Tu es sûr d'avoir méthodiquement éliminé les problèmes en amont ?

a+

Satamax · 22 Juin 2014

J'ai un variac, mais en mono, pas utilisable dans ce cas ci! Un vieil oscilo à lampes, un generateur BF sinusoidal, triangle et carré, un mulimetre fluke 87V, et un oscilo tekmetter tektronix. Si je m'y penche, je dois pouvoir retracer le circuit, je l'ai déja fait avec des amplis à lampe.

Je m'êtais dis, ça vas l'faire! Bon, vas falloir que je m'acharne. J'pensais démonter cette carte avec son radiateur, et tester ses composants.

Qu'entends tu par problèmes en amont? Je connais ce qui à provoqué la panne. Une baguette qui est rentrée dans le poste par une des persienes, et à touché le radiateur de cette carte. Donc, la cause est éliminée. Maintenant, à moi de trouver les dégats autres que ceux identifiés, et d'y remédier.

Enfin, merci pour l'aide.

J'ai pas gros moral sur ce coup

PS, j'oubliais, il à tenu branché pendant dix minutes, un quart d'heure, allumé, avant que je commence à tester. Donc, c'êtait une amélioration.

slouptoouut · 23 Juin 2014

Bonjour,

si , apres avoir supprimmé le problème initial, et changé les composants identifié comme défectueux dans le circuit de puissance , ça repète (fusse il pas tout de suite ...) c'est qu'il y a aussi d'autres composants défectueux dans les circuit de commande qui pilotent la partie puissance, et c'est souvent bien plus complexe !

A la limite , il y aurai une solution bête et méchante : changer TOUS les composants ! (là, au moins, on ne devrai plus avoir de panne qui "casse " du composant puisque tout sera forcément neuf, et puisque le schéma est forcément bon parce l'appareil neuf en sortie d'usine fonctionnait ...mais on devra sans doute faire non plus du dépannage, mais de la remise au point, comme souvent sur un appareil n'ayant encore jamais servi ni jamais vu le courant ...sans parler du risque de dépenser en composants plus cher que le prix de l'appareil entier ! )

J'ai parfois eu recours a cette solution, bête et radicale , de changer tous les composants, mais dans quelques rares cas particuliers ont sont réunies les 3 conditions suivantes :

-L'appareil n'a rien couté, ou tres peu , et mérite une remise en état même en changeant tout (soit parce c'est rentable par rapport au prix du même appareil neuf , soit parce l'appareil n'existe plus et demeure irremplacable et sans équivalent !)
-L'appareil ne contient qu'un nombre assez faible de composants (si l'appareil est tres complexe et contient énormément de composants on risque d'y passer un temps fou !)
-La recherche méthodique du ou des composant(s) défectueux a échouée ( soit parce la panne est vicieuse et intermittente, soit parce les composants ont un défaut qui passe inapercu en condition de test ) ou les composants incriminés ne peuvent être testé avec des instruments de mesure courants, classiques (cela nécessiterais alors le recours à un instrument spécial, qu'on ne possède pas et dont le prix s'avère rédhibitoire ...)

sloup

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