DEPANNAGE INVERTER AIR LIQUIDE PRESTO 140G

M

MIC_83

Compagnon

• 26 Mar 2010

• #1

Bonjour à tous,

Je sollicite votre aide pour un diagnostic et une possible réparation d'un poste à souder inverter de marque Air Liquide type Presto 140G.

Ce poste m'a été remis par un collègue qui à tenté une réparation sur la platine identifiée "Imput board" sur le schéma joint.

D'après ses explications : Après la mise sous tension et en utilisation soudage pendant 5mn, la résistance a commencé à chauffer puis rougir avant de claquer (bruit).
Le collègue a effectué un remplacement de la résistance à l'identique sans se préoccuper de l'origine possible de la panne autre qu'une défectuosité de la résistance.
Le résultat n'a pas été concluant, la résistance s'est comporté de la même façon avec destruction du boitier du relais orange qui se trouve à proximité.

Par ailleurs, la valeur de la résistance (enrobé dans un l'adhésif transparent pour éviter son effritement) n'est plus lisible, seule la précision = 5% reste visible.
Si un membre ayant le même matériel pouvait relever cette valeur et la communiquer ce serait sympa !

De visu, la carte principale ne semble pas avoir souffert mais cela reste très subjectif et sans schéma précis, je n'ai pas la moindre idée des éléments à contrôler ou a incriminer
Je vous joins des photos de l'ensemble et le détail de la platine touchée.

Merci par avance pour vos avis éclairés afin d'éviter que la sauce ne revienne plus cher que le poisson !

 

T

topal2003

Ouvrier

• 26 Mar 2010

• #2

Salut,


sur la carte ou le relais a fondu, test ton pond de diode
est tu sur que ton relais fonctionné comme il le faut, car ta resistance doit shunter les contact du relais afin de pouvoir faire un demarrage en douceur

test voir aussi les transistor de la partie puissance afin de voir si ils ne font pas hs,mais si la resistance fume c'est que le relais ne colle pas amon avis

PAT

 

M

michel19

Compagnon

• 26 Mar 2010

• #3

Salut MIC.
C'est la carte d'alim kaprimal.
Comme t'es un bon gars, je vais ouvrir mon presto 140G...
Sur la résistance: W23?, R47 (W23 j'ai un doute, c'est pas écrit très net).
Le relais:
Finder type: 40-615
16A 250V
48V DC

 

M

MIC_83

Compagnon

• 26 Mar 2010

• #4

Bonsoir à tous,

Merci à topal et Michel pour vos précisions.
Michel tu es super comme d'habitude, désolé de t'avoir fait démonter ton poste mais tes informations vont être précieuses !

Concernant le fonctionnement du relais j'en sais strictement rien je n'ai pas branché le poste vu l'état des composants incriminés.
Je pense que c'est la résistance en chauffant qui a cramé le boitier du relais !

Je vais de ce pas contrôler les éléments cités et vous tiens informé des résultats obtenus.

A+

Ce forum et tous ses membres sont formidables on ne le dira jamais assez !

 

M

michel19

Compagnon

• 26 Mar 2010

• #5

Je rentre de 3 jours de chantier et au lieu de le ranger, je commence à le démonter.
Le presto y l'est pas content et le presto y dit: vivement le WE...

 

T

topal2003

Ouvrier

• 26 Mar 2010

• #6

Salut,

la resistance est la pour charger les condensateurs (en douceurs) mais ce temps est cours, donc si le relais ne colle pas apres ce temps la resistance crame,

mais test le pond de diode et les transistor de puisance avant de remettre sous tension apres avoir changer le relais et la resistance


PAT

 

A

arnaud72

Apprenti

• 5 Avr 2010

• #7

Bonjour
J'ai l'impression que le composant en boitier D2pack à explosé (voir entouré en rougé), ce doit être une diode rapide 600V (à vérifier avec l'autre d'à côté).
Oui, il faut bien vérifer tous les composants du primaire (le transistors IGBT les diodes et condensateurs et les résitances de puissance).
Je pense qu'avec un testeur de diode d'un multimètre, vous allez bien vous en sortir. Ce n'est quand même pas très compliqué et puis l'interet de ces inverters par rapports à ceux de GYS c'est qu'ils peuvent encore être réparés facilement.

Arnaud72

 

A

arnaud72

Apprenti

• 6 Avr 2010

• #8

Petite précision: à y mieu regarder, le boitier de la diode qui semble explosée semble être un simple TO220 car ce boitir a bien des pattes traversantes et non pas montées en surface. Ce ne sera que plus facile à trouver.
C'est peut être une des deux diodes de démagnétisation du primaire.
Merci de nous tenir au courant de la suite donnée avec si possible d'autres photos.

Arnaud72

 

A

arnaud72

Apprenti

• 9 Avr 2010

• #9

Bonjour
Sur ce lien, vous trouverez un schéma d'un inverter Cemont (c'est eux qui font tous les postes à souder d'entrée et de moyen de gamme du groupe Air Liquide (et donc aussi les Presto de SAF).

http://valvolodin.narod.ru/schems/cemont85a.pdf

Même si le schéma correspond à un modèle plus petit, ça peut vous aider car le votre doit beaucoup y ressembler (le votre à plusieurs IGBT en parallèle et plus de diodes au secondaire)

Cdlt

Arnaud72

 

M

MIC_83

Compagnon

• 8 Mai 2010

• #10

Bonjour à tous et toutes,

Merci arnaud72 pour tes précisions que je lis seulement maintenant !
Le suivi de ce post ne semble pas fonctionner correctement !

J'avais commandé les pièces diagnostiquées défectueuses à savoir :
- le relais
- la résistance

Contrôles au multimétre Fluke 77 en position test diode :
Le pont de diode sur la petite platine présente des valeurs équilibrées sans coupure n'y court-circuit.
- 471
- 482
- 485
- 490

Après réception hier, le remplacement des pièces vient d'être effectué mais la résistance à encore claqué en faisant disjoncter l'atelier.
Heureusement, j'en avais commandé 2.

Un rapide coup d'œil sur le composant entouré de rouge sur la photo et effectivement bien vu , il est claqué mais quelle en est l'origine ?
Pour toi le composant serait un TO220 ?
Ce que j'ai relevé comme inscriptions sur l'autre composant à proximité :
CQ603G
U860
ON KA

Bon pleins de questions me viennent à l'esprit :
Le principe d'un inverter/onduleur n'est-il pas de redresser le secteur 220 volts monophasé afin d'obtenir une tension continu stable puis de la hacher" à une fréquence très élevée ?
Ce "tour de passe-passe" permettant de "réduire" significativement la taille du/des transformateur(s) allégeant d'autant l'ensemble pour ensuite redresser de nouveau avec un super filtrage avec pour objectif d'avoir une tension continue en sortie sous un fort ampérage.
L'avantage hormis l'allègement étant d'asservir de façon "souple" au travers de l'électronique le courant et la tension de sortie.
J'ai bon ?

sur ce poste la petite platine semble inclure le premier étage dédié au redressement et à la charge des condensateurs.
- Quelle devrait être la tension de sortie en continu ?
Les quatre grosses capacités sur la carte principale sont des 470 micro-Farads 450V.
- Quels composants commandent la fermeture du relais, je n'ai relevé aucune tension à ses bornes coté bobine (relais en 48v) ?

L'idéal serait de définir des points de mesure pour déterminer l'origine du/des composants défectueux.
Ne connaissant pas les IGBT, comment les contrôler, faut-il les dessouder ?
avec ces PCB doubles faces c'est pas évident.
Les autres ponts de diodes sous les dissipateurs seront aussi à vérifier, du démontage en vu !

J'ai visionné le schéma mais j'ai du mal à le transposer.
Au plaisir de te lire.

Cordialement

 

P

Popov

Nouveau

• 9 Mai 2010

• #11

Bonjour,
pour la definition de l'inverter, vous avez tout compris.

je pense qu'il faut tester les sous-parties individuellement:
- d'abord la petite carte de redressement toute seule.
Quand on redresse du 230VAC avec un pont de diodes et avec un condensateur bien dimensioné on a 230V * 1.414 (racine de 2) aux bornes du condensateur soit 325V dc.
Vu que vous les capas sont sur l'autre pcb vous aurez moins, entre 200 et 300V (ca depend de votre multimetre).
Si j'en crois le schema qu'a posté Arnaud72, le relais est commandé par la tension redressée a travers des resistances.
Donc si vous branchez votre petite carte seule le relais doit coller.
- ensuite je desouderai tous les IGBT pour les tester a part.
Pour les IGBT regarder simplement avec un testeur de diodes s'ils sont en C.C.
- ensuite vous tester les diodes autour des IGBT. Votre diode TO-220 est surement une MUR 860. ON c'est pour le fabricant "ON semiconductor" et KA c'est le repere Cathode-Anode.
- verifier aussi si un des petits condensateurs chimiques n'a pas fuit ou n'est pas bombé sur le dessus.
- si tout est bon alors toujours sans les IGBT vous allumez le poste pour voir si ca brule toujours.

Voila deja quelques pistes, a mon avis un des IGBT est mort.

 

M

MIC_83

Compagnon

• 9 Mai 2010

• #12

Bonjour à tous et toutes,

Merci pour ces précisions Popov, je dessouderai tous les IGBT en espérant que ceux-ci ne soient pas en cause.

Pour le contrôle, vu qu'ils sont composés de trois broches correspondant je présume à une Base ou gâchette/Émetteur/collecteur (PNP, NPN ?)
Comment est repéré le brochage, le collecteur est-il relié à la partie métallique du boitier ?
Ma pratique de l'électronique de puissance commence à dater !

Je vous tiens informé de la suite des contrôles.

A+

 

P

Popov

Nouveau

• 10 Mai 2010

• #13

Generalement, pour les composants de puissance, quand on regarde le composant de face (comme pour lire la reference) c'est Grille-Drain-Source et le Drain est relié au boitier.

Comme vous avez un IGBT et pas un MOS c'est Grille-Collecteur-Emetteur.

Pour moi c'est la meca qui m'echappe !

 

A

arnaud72

Apprenti

• 10 Mai 2010

• #14

Bonjour

Par rapport au schéma posté (qui n’est pas du même poste) la diode grillée correspond à V25 ou V28. Normalement elles ne sont traversées que par le courant de démagnétisation qui n’est pas très important et on retrouve effectivement des MUR 860 ou équivalent (8A, 600V, temps de recouvrement trr de 50ns), j’ai vérifié, le code U860 correspond bien à la MUR860 de On semiconductor. Par contre, comme je ne vois pas très bien sur la photo, je ne suis pas certain que ce soit un boîtier T0220, c’est peut être un plus petit comme le TO251 qui n’a pas de trou de fixation (comme la RHRD 460 de Fairchild utilisée sur le schéma). Comme ce sera plus difficile à trouver, je pense que vous aurez assez de place pour mettre un boîtier T0220.

Si cette diode se met en court circuit (surtension et surchauffe), elle met en court-circuit le secteur à travers l’IGBT qui conduit donc ça peut être violent et expliquer son explosion. De même si un IGBT se met en court circuit, la diode va griller de la même manière. Donc la diode grillée peut être la cause ou la conséquence du défaut.

Pour le test des IGBT comme il doit y en avoir au moins 2 en parallèle, ça complique un peut les choses si vous ne les dessouder pas mais s’il est grillé il doit y avoir un bon court circuit entre collecteur (au centre et relié au dos) et émetteur (à droite). S’il n’est pas grillé ça ne doit pas conduire (un IGBT est un genre de transistor bipolaire pour la partie puissance qui est commandé par un Mosfet à la base mais elle n’est pas accessible).

Vérifier aussi les soudures des composants autour (petites diodes et petits condensateurs) car s’ils sont défaillants, ils peuvent créer une surtension. Il vaut mieux prendre une loupe car c’est souvent très vicieux ce genre de défaut. Vérifiez en particulier les soudures de tous les composants qui chauffent (résistance de puissance) et de ceux qui peuvent bouger sous leur poids (transformateur)

Il vaut mieux passer du temps à tout vérifier avant de remonter et encore griller autre chose et tant que le relais ne colle pas, il ne faut pas que le reste soit alimenté car sinon ça va encore griller.

Si vous le pouvez, merci aussi de poster des photos de l’autre côté de la carte lorsque vous aurez enlevé les dissipateurs. Si vous pouvez aussi indiquer la référence des IGBT, ça peut toujours servir.

Bonne recherche de panne

Cdlt

Arnaud72

 

M

MIC_83

Compagnon

• 12 Mai 2010

• #15

Bonsoir à tous et toutes,

Bon, j'ai fais quelques contrôles :
- Remplacement de la résistance sur la carte fille qui avait claqué, par celle de réserve.
Raccordement seulement coté réseau et mise sous tension, la résistance est toujours là.
- relevé de la tension continue présente aux bornes qui alimentent les capacités : 316.6V à vide.
- relevé de la tension aux bornes du relais 63V à vide.

la référence de la diode à proximité de celle qui a claqué, contrôle au test diode sans dépose,: en court-circuit​

Des photos de la carte principale des deux cotés :​

Le dessous avec les dissipateurs déposés​

La référence des six IGBT. Je les ai tous contrôlé sans les déposer : tous les composants ont leurs broches en court-circuit, est-ce possible ?​

Une autre vue de ces composants​

détails coté opposé de ces mêmes composants​

Edit : A ce sont cinq doubles diodes pas des IGBT ! contrôlés sans les déposer au test diode : je relève des valeurs identiques à savoir 336 entre cathode au centre(la touche négative dessus) et les anodes et 1420 entre cathode ( la touche positive dessus) et les anodes​

Les références d'une double diode​

J'ai contrôlé les soudures, les condensateurs chimiques tout semble bon.
Je reste perplexe sur les six IGBT (merci JCMA) qui ont leurs broches en court-circuit.
Je pense les déposer pour revérifier en l'air !
Peut-on se fier au schéma ?

Merci pour vos éclairages.

 

J

jcma

Compagnon

• 12 Mai 2010

• #16

Bonsoir,

Les composant marques 12N60A4 sont aussi des IGBT, canal N. Le collecteur est sur le boitier et sur la broche du milieu. En vue de face l'emetteur est a gauche et la commande (Gate) a droite. Il ne doit pas y avoir de passage de courant entre le collecteur et l'emetteur (A part quelques microamperes).
Il vaut mieux les deposer pour les controler.

@+
Jean-Charles

 

M

MIC_83

Compagnon

• 12 Mai 2010

• #17

merci jcma,

Je me suis mélangé les pinceaux et rectifié après ton intervention, 6 IGBT et 5 doubles diodes.

Je vais déposer les IGBT pour les contrôler, je vous tiens informé.

 

M

MIC_83

Compagnon

• 13 Mai 2010

• #18

Bonjour à tous et toutes,

J'ai déposé les six IGBT 12N64A4 et les deux diodes MU860 qui sont hs court-circuit sur celle qui paraissait intacte.
Le résultat des contrôles en position test diode des IGBT dans le fichier Excel.

jcma es-tu sûr que l'émetteur est à gauche?

Arnaud72 àa écrit : Pour le test des IGBT comme il doit y en avoir au moins 2 en parallèle, ça complique un peut les choses si vous ne les dessouder pas mais s’il est grillé il doit y avoir un bon court circuit entre collecteur (au centre et relié au dos) et émetteur (à droite). S’il n’est pas grillé ça ne doit pas conduire (un IGBT est un genre de transistor bipolaire pour la partie puissance qui est commandé par un Mosfet à la base mais elle n’est pas accessible).

Cliquez pour agrandir...

Quelques photos de la dépose :

Le dessous de la carter principale sans les IGBT​

les IGBT déposés et repérés​

l'emplacement des IGBT coté composants​

Concernant les valeurs relevées sur les IGBT :
- avec certitude le 3 est en court-circuit sur ses 3 broches
- le 4 présente une résistance infini entre collecteur et Émetteur (broche droite) et une continuité entre collecteur et G (à gauche).
- Tous les autres ont des valeurs inégales quid des bons et des HS ?

Par ailleurs, j'ai lu quelque part qu'il fallait éviter de souder/dessouder des IGBT avec un fer raccordé directement sur le secteur (isolation galvanique préconisée).
La cause : sensibilité du "Gate" aux variations électrostatiques et aux champs électriques divers avec risque de destruction de l'IGBT.
A votre avis ?
De plus, si les 6 sont HS, quelle peut en être l'origine ? Voir la pièce jointe Contrôles_IGBT.xls

 

J

jcma

Compagnon

• 13 Mai 2010

• #19

Bonjour,

C'est toi qui a raison, en regardant l'IGBT cote marquage, l'emetteur est a droite (Ci-joint la doc des 12N60A4).
Ces composants sont sensibles au decharges electrostatiques, il faut normalement toucher la masse du circuit pour se decharger avant de les manipuler. Idem pour le fer a souder, la pointe de celui ci doit etre relie a la masse. Les precautions de manipulation sont indiquées a la fin de la doc.

J'ai bien l'impression que les IGBT sont tous HS. Pour etre sur, mesure en mode ohmetre la resistance entre le gate et le collecteur ansi qu'entre le gate et l'emetteur. Celle-ci doit etre infinie (Le IG de IGBT veut dire Isolated Gate).

J'ai retrouve la procedure de test pour la jonction Emetteur - Collecteur:
- Il faut relier ensemble le gate et l'emetteur.
- En mode test de diode, le + sur l'emetteur et le - sur le collecteur on doit retrouver une diode entre le collecteur et l'emetteur.
- En permutant les cordons, on doit retrouver un resistance infinie.

@+
Jean-Charles Voir la pièce jointe 2N60A4S9A.pdf

 

H

HoloLab

Compagnon

• 13 Mai 2010

• #20

Salut,


à 4€ pièce, j'hésiterais pas à les changer à 6.

Par contre, il faut bien tracer la panne pour ne pas les changer plusieurs fois par groupe de 6...

Bon courage,

@+

 

M

MIC_83

Compagnon

• 13 Mai 2010

• #21

Salut Hololab,

C'est bien mon intention mais avant faut trouver la cause et là c'est pas gagné !
Je me vois mal dessouder la moitié des composants pour contrôle !

J'ai beau regarder le schéma fournis par Arnaud les ressemblances s'arrêtent là, je n'arrive pas à transposer !

J'espère que ce n'est pas la partie gestion/pilotage qui est en cause.
J'attends d'autres avis avant de passer commande des pièces.

Merci pour la référence sur Radiospares.
A+

 

A

arnaud72

Apprenti

• 16 Mai 2010

• #22

Bonjour
Merci pour ce reportage détaillé avec de belles photos.
Comme indiqué précédement, la cause la plus probable est une surtension sur une des deux diodes de démagnétisation (elle chauffe peu être un peu trop ce qui est un facteur agravant).
Après, il faut bien voir que sur ce type de circuit sans fusible, une telle détaillance a immédiatement un effet catastrophique avec dans l'ordre un scénario du genre:
- le passage d'un courant très important dans les 3 IGBT en série avec la diode grillée: cela va griller les 3 IGBT
- l'explosion de la diode en court circuit
- le passage d'un courant de très important entre les 3 IGBT en court cicuit et les 3 autres qui vont du coup aussi griller
Après je ne sais pas pourquoi l'autre diode à aussi grillé (peut être à cause de la surtension suite à l'explosion de la première)
On a donc interet à changer tous les IGBT
Pour moi le circuit de puissance est bien semblable au schéma sauf que là les IGBT sont en parallèle par 3.
En général, il y a peu de chance que la commande soit en cause car elle a peu de stress (température, tension, courant) pa rapport à la puissance.
Il n'y avait pas beaucoup de poussière à l'interieur du poste ?
Pour les premires essais, il serait interessant de mettre un petit fusible (environ 5A) à l'entrée de l'inverter et de voir si à vide il fonctione déjà bien avec une tension en sortie.
Si cela se passe bien, il sera possible de l'enlever pour essayer de souder.
Sinon s'il y a une nouvelle panne, on ne devrait pas avoir tous les IGBT et diodes de grillés et on pourra mieux voir de quel côté se situe le défaut initial.

Cdlt
Arnaud72

 

A

arnaud72

Apprenti

• 19 Mai 2010

• #23

Bonjour,
En complément, je dois dire que j'ai vu qu'un problème semblable de diodes de démagnétisation grillé était aussi un problème qui avait impacté des inverters d'un autre fabricant. Celui-ci a d'ailleurs modifié depuis ces diodes en en montant des plus grosses (je n'ai pas les références de la diode initiale ni de celle remplacée) . Elles étaient pourtant montés sur un dissipateur thermique.

Cdlt
Arnaud72

 

M

MIC_83

Compagnon

• 19 Mai 2010

• #24

Bonsoir à tous et toutes,

Merci pour ces précisions Arnaud, je n'ai pas encore eu de temps pour passer commande des pièces.
Que me conseilles-tu de monter comme modèle de diode en remplacement des actuelles ?
Car si c'est un problème de calibrage il y a la place d'en monter d'autres plus massives.
Par ailleurs, il faudra que je vérifie si une fixation est possible au travers du pcb pour un éventuel dissipateur sur chaque diode.

A+

bonne nuit

 

A

arnaud72

Apprenti

• 23 Mai 2010

• #25

Bonjour,
Pour la diode, j’ai vu sur 2 autres inverters pas plus puissant que c’était le modèle au dessus (MUR1560 ou RUPR1560) qui était utilisé avec en plus une fixation sur dissipateur thermique. La puissance dissipée est en fait assez faible et je pense que si vous monter une de ces diodes, vous n’aurez pas besoin de mettre de dissipateur. En plus elles ont le même boîtier T0220 que la MUR860 donc vous n’aurez pas de problème de montage.

Avant de faire tout ça, il faut que vous aillez réglé le problème de votre circuit de charge de condensateurs d’entrée. Vu les courts-circuits qu’il y a eu dans votre poste, peut être aussi que le pont de diode est grillé. Il faut donc tester ce pont de diode de manière séparée et s’il semble bon, faire le test du circuit de charge avant de remonter les IGBT : vous devriez entendre le relais se coller moins d’une seconde après avoir alimenté votre poste.
Cdlt
Arnaud72

 

P

paul carson

Nouveau

• 6 Août 2010

• #26

bonjour a tous

j'ai recuperer un poste saf presto 140g , equivalent au poste air liquide

la panne de ce poste vient du regulateur a découpage , VIPer 50 a

j'ai remplacer la regulation a découpage , par une alimentation exterieur a la carte electronique principale,

j'ai donc réalimenter les circuit lm 311 , lm 324 , et autre , par une tension continue de 16 volts

le poste semble fonctionner correctement

il faut que je réalise plus d'essais, pour vraiment etre sur du dépannage

 

T

Triskell29

Nouveau

• 8 Sept 2010

• #27

Bonjour à tous,

J'espère MIC que tu as réussi à réparer ta panne.
J'ai une panne identique à celle de Paul Carson
mais sur un SAF Presto 160G.
2 résistances ont cramé autour du VIPer50 :

Mais ce n'est pas tout : quelques diodes sont en court-circuit ou coupées.
Je change donc tous les composants de cette alimentation à découpage.

J'ai demandé le schéma sur le forum d'Air Liquide Welding
mais sans réponse.

Bon, vous vous y attendez tous : quelqu'un pourrait-il ouvrir
son poste pour me dire quelles sont les valeurs de ces 2 résistances ?

Merci d'avance et bonne journée à tous.

 

P

paul carson

Nouveau

• 16 Sept 2010

• #28

bonjour a tous

au sujet du regulateur a découpage vip er 50 a de mon poste saf equivalent du poste air liquide.

je n'ai pas chercher a changer ce regulateur ,

j'ai reconstruit une alimentation 15 v continue a coté , il y a assez de place , dans le poste pour loger une petite alimentation ,(tranfo, pont de diode, condensateur, regulateur 15 v) dans le poste lui meme

j'ai donc réalimenter les circuit en 15 volts, polarité mois dur le mois -
polarité plus + sur le plus du circuit lm 311 ou le plus du lm 324

mon poste fonctionne bien, pour l'instant
j'ai fait ceci, car je ne voulait pas me lancer a commander , le vip er 50 a
composant peu courant d'apres ce que j'ai compris

salutations a tous

 

M

MIC_83

Compagnon

• 17 Sept 2010

• #29

Bonjour à tous et toutes,

Mes excuses à Paul et Bernard pour le retard dans la réponse !
Merci à Bernard qui m'a contacté par mail pour le suivi de ce post .

Sur les pistes proposées par les participants une semble résolue.
Le fonctionnement correct de la carte additionnelle, testé sans les IGBT et les deux diodes (à voir quand tout sera à nouveau en place).

Néanmoins, j'attends le feu vert de son propriétaire pour terminer la réparation (un collègue) et ne manquerai pas de vous tenir informé.

Ci-joint des photos de la partie demandée ou les valeurs des résistances sont bien visibles.

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Bonne journée.

 

T

Triskell29

Nouveau

• 21 Sept 2010

• #30

Bonjour à tous,

Merci Paul Carson pour ta réponse. J'aurais bien essayé ta
solution si les composants n'étaient déjà commandés.
Si le VIPer50 fume à nouveau, je la tenterai.

Vifs remerciements à MIC_83 pour ses photos.
Pour le prix de 2 résistances, il y en a même 3 : petite
différence, à ce niveau, entre le Presto 140G et le 160G.
Mais, au moins, j'ai des valeurs.

J'espère pouvoir vous faire un compte-rendu très
bientôt.

Bon après-midi à tous.