Usinages

boris · habitué Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages: 85

je ne peux pas te dire je n'en n'est jamais fais mais cette technique m'interesse, j'ai souvent lu que c'était une technique simple , surtout avec des moules complexe qui permet des beaux etat de surface. Une bonne technique à essayer je pense.

Issu d'un site parmis d'autre :

Moulage au sable à prise chimique

On retrouve, au niveau du dessus de moule, les deux orifices de coulée (à droite et à gauche) et le haut des huit masselottes (2 par pièces), ainsi que les deux trous de broches qui ont servi à aligner les deux parties du moule lors de sa fermeture.
Alors que, lors de la fabrication du moule, il a fallu démouler le modèle (les caissons) sans arrachement de sable au niveau des différentes surfaces des pièces; pour extraire les pièces, il sera nécessaire de casser le moule.La technique du sable à prise chimique permet plus de précision que le sable noir et donne un meilleur aspect de peau de pièce.
On peut obtenir, avec ce procédé, des toiles beaucoup plus fines.

Elle s'applique principalement aux modèles montés en caissons et peut être aussi utilisée pour certains modèles nature en bois ou en résine ainsi que pour les modèles en stéréolithographie et en polystyrène qui, eux, ne sont pas moulables au sable noir.

Par contre, le sable n'étant pas réutilisable en l'état, le coût des pièces ainsi moulées est plus élevé.

Il s'agit, cette fois, d'un sable siliceux, tamisé, lavé et séché. On y adjoint, peu de temps avant la réalisation du moule, des résines (polyuréthanes par exemple) et un catalyseur.
La durée de vie de ce sable (durée pendant laquelle on peut le travailler pour réaliser le moule) varie en fonction de la température ambiante et de la concentration en catalyseur.
On règle cette durée de vie à une valeur de l'ordre de 5 minutes en dosant ce catalyseur. Il existe plusieurs types de résines, comme la « Furanique » ou le « PEP-SET », par exemple.

Le sable et les composants liquides (résine et catalyseur) peuvent être mélangés, après dosage, dans un simple malaxeur, mais l'utilisation d'un malaxeur à vis rapide muni de pompes doseuses permet de produire uniquement la quantité de sable nécessaire à chaque moule, avec une grande précision dans les proportions du mélange.

Contrairement au sable noir (dit aussi "sable à vert"), le moule ne nécessite pas de châssis. Ce sont les bords des caissons, comportant une dépouille suffisante pour faciliter le démoulage, qui vont déterminer la forme extérieure du moule.
Aucune pièce de maintien latéral n'est nécessaire lors de la coulée.
Par contre, il sera souvent nécessaire de charger le dessus de moule (lingots de plomb, par exemple) lors de la coulée pour que la pression du métal dans le moule ne le fasse pas remonter

edit: je me suis trompé sur le % de résine qui est tres faible , issu de wikipedia sur le moulage au sable résine :

Sable à prise chimique [modifier]
Il est composé de silice (pour les fontes) ou de chromite (pour les aciers), de résines (environ 1% à 2% de la masse du sable) et d'un catalyseur (5 à 60% de la masse de résine). La polymérisation des résines, déclenchée par le catalyseur permet d’assurer la cohésion entre les grains de sables. L’ajout des résines et du catalyseur se fait juste avant le moulage, généralement à l'aide d'un malaxeur à vis rapide, muni de pompes doseuses qui délivre la quantité de sable préparé nécessaire à la réalisation d'un moule. La "durée de vie" de ce sable préparé (temps pendant lequel il peut être travaillé avant durcissement) est ajustable en fonction de la taille des moules à réaliser. Généralement de l'ordre de 5 minutes, elle peut être allongée jusqu'à 15 min pour le moulage de grosses pièces. L'ajustage de ce temps se fait en jouant sur le dosage du catalyseur. le sable est stocké «à sec», généralement dans un silo situé au dessus ou à proximité du malaxeur.
Il existe plusieurs types de résines, comme la « Furanique » ou le « PEP-SET », par exemple.

fred91 · Posté le: Sam Jan 12, 2008 10:02 pm Sujet du message:

je bave, c'est super

sambogosse · Posté le: Dim Jan 13, 2008 2:04 am Sujet du message:

didou · habitué Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 398

Oui j'ai aussi essayé cette méthode

Précisons qu'il faut utiliser de la fonte pour faire les segments, on pourra facilement faire des segments carrés artisanalement, par contre faire des segments plats avec la 1ère méthode c'est pas possible car ca cassera dès que l'on essera de les écarter

sambogosse · Posté le: Dim Jan 13, 2008 2:18 am Sujet du message:

Re,

Oui et les segments plats à cette échelle on risque de les casser rien qu'en les montant (les segments carrés sont déjà bien fragiles...)

Raaah ça me donne quelques idées tout ca !!!

wika58 · Posté le: Dim Jan 13, 2008 9:48 am Sujet du message:

Une question:
Les moulages au sable, on peut récupérer le sable d'un moule à l'autre si je ne me trompes...
Mais avec le moulage sable résine, ce n'est pas le cas...

Tu te retrouves vite avec des paquets de déchets à éliminer... Rolling Eyes

Quid

wika58 · Posté le: Dim Jan 13, 2008 9:50 am Sujet du message:

didou · habitué Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 398

Exact dans les usines qui utilisent le sable à prise chimique il y à une procédure de recyclage et d'élimination des déchets

Pour l'amateur comme nous le sable à prise chimique serait plus indispensable pour faire des noyaux, d'ailleur je m'en passe en faisant des noyaux plâtres. J'avais parlé aussi avec un vendeur : il existe un sable chimique qui durci en faisant passer dedans du Co2, donc on fait sa boite a noyau on met le sable dedans et on injecte du Co2 pour rendre le sable solide, l'avantage c'est qu'ensuite en laissant tremper la pièce de fonderie dans l'eau le noyau va se dissoudre, alors qu'avec du sable à prise chimique faudrait piocher dans les moindres recoins

Le sable de fonderie classique est réutilisable, il faudra bien gratter le sable noirci dont le liant aurra brulé au contact de l'aliage, je me fais un seau avec le sable déjà utilisé, comme ca quand je rempli un chassis je mets du sable neuf au contact du modèle et je fini au sable d'occas

didou · habitué Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 398

[quote="wika58"]

wika58 · Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:10 am Sujet du message:

Désolé, elle est surement mal formulée... Confused

Pour réaliser tes modèles qui te servent à faire les empreintes dans le sable, qu'utilises-tu?

J'avais cru à premier abord que c'était une tôle mise ne forme par je ne sais quel procédé... Question

Merci d'avance. Wink

didou · habitué Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 398

Pour les moules sable en 2 parties, j'utilise une plaque de plexi de 5mm, comme ca je peux aligner les 2 demis modèles par transparence, dans le cas de la plaque pour faire les bielles, tout à été fait en plexi et après je retouche et rayonne avec du syntofer blanc que l'on utilise en carosserie et que l'on trouve partout, à la fin je mets un coup de peinture pour voir ce que ca donne

La matière du modèle importe peu, ca pourait être en bois, en alu etc....

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Pour les Pistons, je coule le métal liquide dans la matrice et ensuite le verrin fait le reste, il ne sagit pas d'un vrai forgeage ou l'on met juste un lingot ramolit qui va être soumis à des centaines de tonnes de pression, dans mon cas ca serait plus assimilé a un moulage sous pression, la pression est d'environ de 2tonnes

wika58 · Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:32 am Sujet du message:

Merci,

Tout est clair maintenant. Cool

Au plaisir d'autres infos sur tes réalisations...et bon dimanche.

Gratte-tout · habitué Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 244

Quelle sera la cylindrée finale du moteur?
Juste une remarque en passant, sur les micromoteurs commerce, aucun segments, trop peu fiables. Il faut taper dans des grosses cylindrées (et encore, beaucoup s'en passent)
L'ensemble chemise/piston est conique, mais très légèrement. Avant rodage, forcément le piston coinçe dans le haut de la chemise, puis le rodage appaire les deux éléments.
Ceci étant, ça demande une rectif inter et exter, ce qui n'est pas évident.
Sans aucun repproche à tout ce magnifique travail, et l'aspect DIY mis de coté, ne crois tu pas que ce sera bcp de travail pour peut-être des performances limites?
Ce n'est en aucun cas un reproche, juste une question. Tout ce travail est superbe, et mérite amplement des félicitations!!!
Quelque soit le résultat, bravo!
Tu vas utiliser la technique modélisme pour le moteur? Bougie filament platine et méthanol?

didou · habitué Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 398

Effectivement sur les petits moteur le cylindre est très légèrement conique et l'étanchéité se fait par coincement du piston, d'ailleur on se rend compte que le moteur est HS quand on peut sortir le piston par le haut

Mon moteur va être un 12cc Ou 0.75(inch cubic pour les anglo-saxon)
Il n'est pas rare encore de trouver en modélisme des moteurs segmentés mais surtout pour les hélicoptères

Oui ca va tourner au méthanol+glow plug, le but n'est pas de faire mieux qu'un produit commercial déjà au top mais de faire sois même et de se faire plaisir, cependant je ne pense pas que les perfs soient si ridicules surtout avec le méthanol Twisted Evil

Mon proto de 1989 (le siècle dernier Laughing

) prenait déjà ses 10000tr dans un vacarme abobinable Exclamation

Mais bon là j'attaque facile, j'ai plus l'intention de faire des 4 temps par la suite, voilà le proto :

Le vilo avec son pignon maison de 8dents

La culasse avec ses soupapes diamètre 10 !

Les poussoirs a galets réalisés avec des petits roulements

Le moulin prèt aux essais